Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками

Алан-э-Дейл       18.04.2022 г.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой. Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

  1. При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
  2. Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
  3. Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее. Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Бурение

Этот способ используется часто для прохождения грунта до плывуна, как называют насыщенный водой песчаный слой, который из-за своей рыхлости может осыпаться сразу после продвижения в нем бура. Чтобы избежать этого, бурение скважины совмещают с погружением обсадной трубы.

Буры для производства абассинской скважины иглы можно сварить в домашней мастерской. Оптимально использовать две модификации:

  • рамочный бур, представляющий собой П-образную конструкцию, и использующийся для прохождения плотного глинистого слоя,
  • рамочный бур с цилиндром, который установлен внутри рамки и служит для сбора и последующей эвакуации грунта из канала.

Технология бурения достаточно проста – прохождение слоев грунта осуществляется последовательно, с постепенным наращиванием рабочей части штангами. На этапе бурения буром с цилиндром лучше использовать лебедку (покупную или собранную самостоятельно из стартера и троса, оснащенных ограничительными шайбами и установленных на подставку). Такое приспособление позволит легко извлекать из канала бур, штанги и скопившийся в цилиндре грунт, которые в сумме дают немалый вес.

Забивка бабкой с подбабком

Подбабком называют конусообразный элемент, закрепленный на штанге с помощью упорной шайбы. Несложная конструкция позволяет достичь максимальной эффективности.

Скользящая по штанге бабка, падая после подъема, отдает подбабку энергию, благодаря чему штанга входит в грунт. Для того чтобы избежать разрушений, конус подбабка должен быть изготовлен из более прочного материала, чем бабка. Упорная шайба не дает конусу слететь со штанги даже при очень сильных ударах. Напротив, в это время он «садится» еще прочнее.

Забивка бабкой с заглушкой

Для реализации этого способа используют не скользящую по штанге, а торцевую бабку. Для защиты резьбы штанги в верхней части устанавливается заглушка. Рекомендуется использовать бабки от 30 кг и более.

Забивка штангой

Оборудование для забивки штангой – шестигранные пруты, диаметр которых позволяет поместить их в колонну. Каждый из них снабжается резьбой для наращивания длины (внутренней с одной стороны и наружной с другой). Для надежности крепления длина участков с резьбой должна быть не менее 2 см. Процесс забивания обсадной трубы, погруженной в пробуренную скважину, заключается в бросании прута в полость штанги.

Конструктивная специфика скважины иглы

Конструкция скважины-иглы проста и надежна, а стоимость материалов невысока. Поскольку устройство не занимает много места, его можно установить даже на небольшом дачном участке. При необходимости иглу легко демонтировать и перенести на другую площадку. Срок службы скважины может составить от 10 до 30 лет. Это зависит от характера грунта, количества воды под ним, качества использованных материалов и соблюдения технологии обустройства.

Самый простой способ сооружения автономного водоснабжения — абиссинская скважина. Ее глубина не достигает 15 м, а значит, и затрат как денежных, так и физических в процессе работ будет гораздо меньше.

Типовая схема устройства

Основными функциональными элементами колодца-иглы являются:

  • узкие стальные трубы, герметично соединенные между собой с помощью муфт;
  • наконечник из закаленной стали, имеющий форму копья;
  • фильтр, задерживающий частицы грязи и микроорганизмы;
  • входной клапан, задерживающий воду и не выпускающий ее обратно;
  • насосное оборудование — ручное типа колонки или электрическое.

Отрезки металлических труб соединяются между собой. На конце монтируется погружной наконечник с несколькими отверстиями для поступления воды. Не следует использовать штанги из чугуна — этот сплав слишком хрупкий и может легко расколоться при забивке. Диаметр водонапорного ствола должен быть от 2 до 4 см, длина каждого отрезка составляет 1,5-2 м. Наконечник-копье имеет длину 10-12 см и диаметр на 1 см больше основного ствола.

Ручной насос состоит из нескольких частей:

  • стакана — отрезка стальной трубы диаметром 10 см;
  • патрубков для всасывания и выпуска воды;
  • рычага;
  • поршня-шатуна;
  • обратного клапана;
  • нескольких уплотнительных прокладок.

Вместо ручной помпы или в комплекте с ней можно установить автоматическое устройство. Оно будет набирать воду в подготовленный резервуар и самостоятельно отключаться при его заполнении.

Особенности изготовления ствола

Пробурить отверстие в почве и установить трубу можно несколькими методами:

  1. Шнековым бурением — применяется компактный садовый бур.
  2. Забиванием штангой — используется шестигранный металлический штырь, которым ударяют по наконечнику.
  3. Забиванием бабкой — тяжелым грузом с отверстием.

К нижнему отрезку ствола приваривают наконечник. Эта часть будет принимать воду, для чего в ней сверлят 30-40 отверстий в шахматном порядке. На этом участке устанавливается металлическая сетка-фильтр.

Колодец не должен находиться вблизи от жилого строения. Оптимальным расстоянием между этими конструкции считается 10-12 м

Также стоит обратить внимание и на расположение рядом с колодцем септика или простой сливной ямы

Подготовленную штангу устанавливают в нужном месте вводят в почву путем бурения или забивания. По мере того как труба углубляется в грунт, ее наращивают с помощью муфт до нужной длины. Между первой и второй штангами устанавливается обратный клапан. Это может быть пластмассовый шарик, который будет пропускать воду только по направлению к насосу. Когда наконечник достигает слоя песка, его погружают еще на 50 см. Уровень воды в трубе должен быть около 1 м.

На верхний конец ствола накручивается ручное приспособление для закачки. Чтобы исключить «заглатывание» системой воздуха, места соединения уплотняют паклей и герметиком.

После завершения работ по установке колодец прокачивают до получения чистой воды. Вначале выходит воздух из труб, затем грязная вода, и только в конце очищенная. Площадку вокруг иглы бетонируют так, чтобы ее уровень был выше грунта на 6-8 см.

Если вода залегает слишком низко, дополнительно выкапывается приямок — шахта глубиной 1 м и с достаточной для работы площадью. При этом способе обустройства бурение скважины начинают со дна приямка. Здесь же устанавливают насос.

Усовершенствование допотопного фильтра

Простейшее устройство для очистки воды способно задержать песок и небольшие камни, но легко пропускает более мелкие частицы. Чтобы получить чистую воду, фильтр нужно доработать. Для этого необходимо:

Поверх штанги намотать нержавеющую проволоку. Расстояние между витками должно быть 2-3 мм.
Сверху проволока плотно закрывается стальной сеткой, края которой припаиваются к трубе

Припой должен быть только оловянным, так как свинцовый может ухудшить качество воды.
Важно, чтобы диаметр готового участка не превышал таковой у наконечника. В противном случае детали очистительного сооружения легко отсоединятся при забивке в почву.

Сетка для фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали, но ни в коем случае не из цветных металлов. Латунный вариант быстро подвергается коррозии.

Принципы устройства абиссинского колодца ↑

Конструкция абиссинского колодца достаточно проста. Он состоит из следующих обязательных элементов:

  • наконечник – заостренный металлический конус большего диаметра, на который герметично монтируют последующие секции;
  • перфорированный участок с водозаборными отверстиями сечением 5-8 мм, укрепленный припаянной сеткой из нержавеющей стали или обвитый проволокой, которую также припаивают – данная часть конструкции выполняет роль фильтра;
  • металлические или ПВХ трубы длиной 1-2 метра с подготовленной резьбой для герметичного соединения в местах стыков;
  • муфты, сантехнический лен, герметик для обработки соединений;
  • обратный клапан для сохранения вакуума в скважине в период отключения насоса;
  • ручной или самовсасывающий насос для выкачивания воды.

Относится к «дедовским» методам получения доступа к источнику воды:

  • В выбранном месте с помощью специального приспособления – «бабки» – последовательно забивают соединенные между собой трубы. Начинают с наконечника, далее добавляют следующий фрагмент, не забывая о герметичности мест стыка.
  • По мере продвижения вглубь проверяют наличие водоносного слоя. Для этого периодически заливают в трубу некоторое количество воды. Когда вода резко уйдет в землю, значит, первый водоносный слой достигнут. Конструкцию дополнительно углубляют не более чем на 0,5 м.
  • Проводят работы по благоустройству – подключают ручной или электрический насос для выкачивания воды, устанавливают колонку, бетонируют площадку вокруг отверстия.

Более современный метод устройства «иглы». Ремонт такой абиссинской скважины своими руками выполнить гораздо проще. При первичном сооружении порядок работ следующий:

  • Для проникновения к водоносному слою используют буровую установку со сверлом малого диаметра (Ø до 2 дюймов).
  • После достижения нужной глубины бур вынимают и заменяют подготовленной конструкцией, состоящей из герметично соединенных наконечника и труб.
  • Далее проводят работы по благоустройству площадки и монтируют насос.

Применение бура целесообразно с точки зрения предотвращения аварийной ситуации на этапе прохождения грунта. При забивании можно наткнуться на камень и безнадежно испортить конструкцию. Бурение исключает подобный риск. В случае встречи с непроходимым препятствием скважину «переносят» в другое место без ущерба для оборудования.

Самостоятельное бурение

Технология, с помощью которой можно установить абиссинский колодец своими руками, не отличается особой сложностью.

Выбор места

На первоначальном этапе определяется уровень залегания грунтовой воды:

  • замер глубины близко расположенного колодца посредством верёвки с грузилом;
  • осуществление пробного бурения на воду;
  • оценка поверхностной растительности.

Забивная скважина позволяет осуществить забор воды с глубины не более 15 м. Место расположения скважины должно иметь удаление на 25 м от компостной ямы и септика.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного обустройства абиссинского колодца следует подготовить следующий набор инструментов и рабочие материалы:

  • водяная колонка ручного типа;
  • игла, длина которой составляет 1,5 м с наличием сетчатого фильтра из нержавейки и конусообразного оголовья;
  • соединительные муфты;
  • три трубы с длиной в 1,5 м, с полимерным или оцинкованным покрытием;
  • ударный инструмент-баба.

Кроме того следует приобрести специальный подбабок, являющийся хомутом с парой конусообразных вкладышей. Такое устройство обладает способностями цангового зажима и является конусообразным элементом, закреплённым на штанге при помощи упорной шайбы.

Способы забивки

На сегодняшний день практикуется несколько способов забивки, которые имеют некоторые различия как по технологии, так и по эффективности. Главным требованием ко всем способам забивки является сохранение целостности и герметичности труб и колодезного фильтра.

Применение штанги

Способ забивки абиссинского колодца с помощью штанги достаточно прост. Этот метод является самым щадящим, так как импульс от удара приходится на наконечник иглы, который тащит за собой ствол шахты. Нагрузка приходится на растяжение, а не на сжатие задействованных в процессе муфт. Стандартная штанга имеет длину 14 м и вес в 20 кг.

  • В пробурённую скважину вставляется колонна с фильтром.
  • Собираем штангу из прутков таким образом, чтобы высота штанги превышала высоту колонны.
  • В колонну вставляется штанга и забивается, «броском» прутка внутрь трубы.
  • Затем монтируется следующий пруток, муфта, следующая труба и так далее. В процессе периодически подливается вода в трубу.

Бабка с заглушкой

Для работ по обустройству скважины данным способом используется не скользящая по штанге, а торцевая бабка. С целью защиты резьбы штанги в верхней части устанавливается заглушка. Рекомендуется применять бабки, вес которых начинается от 30 кг и более.

Бабка с подбабком

При проходке используется метод поднятия бабки и бросания её по трубе на подбабок. В результате происходит заглубление ствола на его высоту с последовательным наращиванием его следующей трубой. Бабка, одевающаяся сверху, имеет вес в 22 кг, а длина хода составляет порядка 80 см.

Прокачка скважины

Чтобы водяная скважина работала долгое время, а также для защиты её от образования любых засоров или заиливания и сохранения производительности на должном уровне очень важно использовать так называемую систематическую прокачку

На сегодняшний день использованию подлежат следующие способы прокачки скважины:

  • промывка скважины водой;
  • продув скважины воздухом;
  • применение для прокачки водяной скважины качественного насоса;
  • применение желонки.

Абиссинские скважины загрязняются достаточно редко. Показатели производительности такой системы водоснабжения практически не падают. Игла-скважина характеризуется простотой в обращении, но проведение регулярных мероприятий по уходу и прочистке системы позволяют значительно продлить срок эксплуатации.

Как и чем бурить

Конструкция пробивной установки проста и надежна, словно пришла к нам из каменного века. На блоках подвешивается каменная или железобетонная «баба». Над трубой устанавливается каменный или бетонный амортизатор «подбабок». Поднимая и опуская «бабу» на подбабок, забиваем трубу в землю. Если немного подумать и дополнить систему парой рычагов, можете открывать свой бизнес по пробивке абиссинских колодцев.

Технология пробивания скважины своими руками

  • Пробивка скважины наращиваемой штангой.Это самый быстрый вариант, поскольку штанга распределяет основную нагрузку на наконечник. Прочный стальной прут, диаметром меньше трубы, помещается в нее и удары наносятся по пруту, а соответственно проталкивают вперед острие копья.
  • Пробивка скважины бабкой. Удары наносятся по самой трубе. В этом случае пробивка идет несколько медленнее. Зато меньше риск, что прут заклинит, он перегнется, сломается и так далее.

Перед началом основного бурения, обычно проводят предварительное, с целью разведать наличие и глубину залегания водоносного пласта.

Абиссинская скважина своими руками

Особенностью конструкции является то, что водонапорная труба имеет небольшой диаметр и является одновременно обсадной и эксплуатационной.

Типовая схема устройства

Забойная скважина состоит:

Типовая схема обустройства абиссинской скважины.

  • из насоса (располагается на поверхности);
  • из ствола;
  • из фильтра;
  • из наконечника (находится в воде).

Для устройства скважины можно детали сделать самостоятельно или заказать их изготовление. Понадобятся:

  • стальные бесшовные трубы с толстыми стенками, толщина ствола не оказывает влияния на приток воды, но конструкцию большого диаметра труднее забивать;
  • наконечник длиной 10 см.

Наконечник — это металлическая игла абиссинского колодца, пробивающая почву. Его диаметр в самой широкой части должен быть на 2-3 см больше наружного диаметра ствола и фильтра, это необходимо для уменьшения их трения о грунт. Наконечник может иметь форму конуса или пирамиды. Его вытачивают из стали на токарном станке. Сварные конструкции не используют — они не выдержат нагрузки.

Особенности изготовления ствола

Ствол скважины состоит из металлических труб длиной 1,2-1,5 м и одного отрезка длиной 1 м, который полностью уйдет в водоносный слой, на его конце находится наконечник. Лучший вариант — бесшовные стальные водогазопроводные изделия с наружным диаметром 25-40 мм. На их концах делают по 7 витков резьбы, она должна быть качественной, чтобы выдержать забивку ствола.

Способы обустройства скважины:

  • забивание штангой — небольшим металлическим прутом;
  • кувалдой или бабкой;
  • шнековое бурение.

Особенности изготовления ствола. При забивании труб лучше пользоваться бабкой, т.к. ее поверхность позволяет центрировать удар и избежать перекосов. Ствол колодца делают в такой последовательности:

  1. Снимают 20-30 см дерна и бурят скважину диаметром 15-20 см на глубину 1 м или роют шахту той же глубины сечением 0,7х0,7 м.
  2. Над скважиной устанавливают треногу без настила, т.к. длина забиваемых фрагментов небольшая, и крепят над ней груз весом 25-30 кг (бабку).
  3. В центре скважины ставят трубу с фильтром, обеспечив ее устойчивость, и вбивают ударами падающей бабки.
  4. Ствол наращивают, прикручивая отрезки резьбовой муфтой. Для прочности соединения в резьбу укладывают сантехническую паклю.

Если фрагмент вбивается с трудом, в него заливают воду и останавливают работу примерно на 1 час, пока она не впитается в землю. Но, если почва слишком твердая, применяют предварительное бурение скважины и опускают ствол в нее. Метод уменьшает опасность деформирования соединений.

Убедиться, что игла достигла водоносного слоя, можно такими способами:

  • в ствол опускают небольшую трубку, при соприкосновении ее с водой будет слышен хлопок;
  • подливают в ствол воду, она будет уходить быстро, если игла находится в жидкости.

Усовершенствование допотопного фильтра

При качественном процеживании не будет происходить забивания скважины в любых типах грунтов, даже в глине, она прослужит дольше с высокой производительностью. Хороший фильтр должен быть максимально пористым. Его можно сделать своими руками, взяв за основу оцинкованную трубу длиной 60 см, толщиной 3 мм и внутренним диаметром 25 мм. На каждой стороне сверлят отверстия диаметром 1-1,5 см с шагом 3-4 см. Всего необходимо 40-60 отверстий.

Чтобы улучшить качество воды, устройство совершенствуют:

Дополнительный фильтр.

  1. Участок с отверстиями обматывают нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм, делая расстояние между витками 4 мм.
  2. Сверху плотно покрывают слоем нержавеющей сетки галунного плетения, которая не пропускает мелкие частицы песка и глины. Прикрепляют ее хомутами или приваривают припоем без добавления свинца.

Модернизация увеличивает срок службы системы в 2-3 раза.

Подготовка элементов абиссинской скважины

Чтобы изготовить фильтр для абиссинки, необходим участок трубы сечением 25 см и длиной от 100 до 110 см. На 80 см вдоль по трубе необходимо проделать отверстия размером 25 мм. Их располагают в шахматном порядке через каждые 2 см.

Заготовку необходимо также плотно обмотать проволокой из нержавеющей стали и накрыть стальной сеткой. Габариты сетки 100 на 16 см. Сетка крепится хомутами, которые устанавливаются через каждые 10 см.

На свободный конец трубы-заготовки необходимо укрепить заостренный наконечник. Его лучше заранее заказать в специальной мастерской. Длина наконечника — 10 см. Чтобы закрепить его на конце трубы, применяется оловянный припой.

Чтобы удлинить конструкцию до необходимого размера, нужно заранее приготовить отрезки труб длиной от 1 до 1,5 м. На концы заготовок наносится резьба.

Главное, чтобы все металлические элементы были изготовлены из одинакового материала. Это придаст конструкции дополнительную прочность и предотвратит коррозию.

Сделать абиссинскую скважину под воду своими руками достаточно просто. Водоносный слой, как правило, залегает на глубине от 5 до 7 м или немного глубже.

Следует помнить, что углублять абиссинку более чем на 10-12 м не рекомендуется. Забор воды с такого уровня провести практически невозможно. Ведь для абиссинок используют поверхностные насосы. Глубина их использования ограничена мощностью устройства. Вручную выкачивать воду будет еще сложнее.

Сначала необходимо выкопать яму глубиной 50 см и размером 100 на 100 см. Далее она углубляется садовым буром (диаметр от 5 до 8 см) еще на 50 см. После этого на бур крепится труба сечением 12 см. Для крепления понадобятся муфты из трубы меньшего сечения и болты.

Наконечник фильтра из стального конуса — игла. Таким способом обеспечивается его прохождение через верхние слои грунта. На фильтре протачивают щели размером 2,5 см. Трубы, игла, муфты и другие элементы крепления продаются в специальных магазинах.

Где бурить

Первый вопрос о том, как пробурить абиссинскую скважину – как выбрать для этого место

Важно найти такое расположение, где водоносный пласт не окажется слишком глубоко

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

АМЕТИСТ — 02 М Жилой дом до 10 человек или до 2 куб.м./сут.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

Почти всегда грунт на участке имеет минимум 2-5 слоев, которые лежат один на другом. Необходимо разобраться, где этот уровень будет ближе всего к поверхности земли.

Если так сложится, что техника напорется на плывун, то придется отступать в другой край территории. Пробить его не получится.

Все возможные виды делятся на:

  • Сыпучие. Не держат форму, способны плыть, если в них много жидкости.
  • Пластичные. Пропускают наконечник колодца.
  • Твердая порода. К таким относятся песчаники, доломиты, известняк и мергели. Пробить их без специального оборудования невозможно.

Возвести такой колодец можно только там, где только первый и второй тип. Справиться с третьим не удастся.

Также желательно избегать неровных мест, подобных обрывным или овражным частям.

Усовершенствование фильтрационного элемента

Описанный фильтр защитит от попадания гравия и мелкой гальки, но не избавит от более мелких включений. Потому нуждается в модернизации. Чтобы превратить перфорированный отрезок трубы в фильтр со степенью защиты повыше, его необходимо доработать.

Порядок действий:

  1. Поверх трубы наматывают витки нержавеющей проволоки. Они нужны для увеличения площади фильтрующего органа. Расстояние между витками 3 – 5 мм.
  2. Полученную заготовку плотно оборачивают куском нержавеющей сетки, которую припаивают к стенкам трубы. Используют исключительно оловянный припой, потому что применение сплава со свинцом негативно отразиться на качественных характеристиках воды.

Есть мнение, что для пущей важности модернизированный фильтр следует снаружи обмотать катанкой из нержавейки. Позволим себе усомниться в надежности подобного укрепления

Считаем, что при погружении в грунт наружные витки самодельного фильтра непременно открепятся, увеличат трение и заметно затруднят забивку.

В скважинных фильтрах используют сетку галунного плетения П52, которая позволяет отфильтровывать мелкие и пылеватые пески, тем самым защищая скважину от заиливания

Доработка фильтра – дело хорошее, способствующее не только оптимизации качества воды, но и препятствующее заиливанию скважины иглы.

Правда при всей простате устройства требуется четкое соблюдение правил:

  • Для сетчатого фильтра не подойдет сетка из латуни или иных цветных металлов. В союзе со сталью при прочной спайке они сформируют гальваническую пару, быстро и беспрепятственно разъедаемую коррозией.
  • Диаметр перфорированной трубы вместе с дополнительным фильтром не должен быть равен максимальному диаметру наконечника или превышать его. Иначе важные фильтрующие дополнения отделятся от трубы при забивке в грунт.
  • Для сооружения буровой колонны и первого звена, являющегося водоприемной частью ствола, не подойдут хрупкие чугунные трубы.

Еще не стоит экономить на муфтах, покупая кустарные изделия с некачественной нарезкой. Если при забивке соединения разойдутся, иглу придется демонтировать и скважину проходить снова.

Плюсы и минусы

В случае большой производительности скважина-игла имеет некоторые плюсы и минусы. Среди недостатков можно выделить:

  • Ограничения по глубине. При расстояние более 9 м придется производить заглубление насоса, а это трудоемкий и сложный процесс.
  • Если долгое время ее не эксплуатировать, скважина или колодец будет нуждаться в прочистке. Прокачка абиссинки – очень трудоемкое дело. Причина тому – маленький диаметр трубы.

Положительные стороны:

  • Бурение происходит с минимальными трудозатратами.
  • Подаваемая жидкость в 90% питьевая. Вам не придется устанавливать сложную фильтрационную систему.
  • Легкость производства скважины иглы в доме или на даче.
  • Минимальный набор оборудования, не требующий спецтехники для его транспортировки.
  • Возможность устройства на автомойках, так как дебит скважины составляет до 500 л/час. Производительность – до 60 л/час.
  • Нет необходимости оплачивать дорогостоящие услуги специалистов.
  • Отсутствует потребность в получении лицензии для бурения.
  • Минимальная стоимость всей установки.
  • Продолжительный срок эксплуатации.
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.