Какой кабель нужен для варочной панели

Алан-э-Дейл       28.08.2022 г.

Сборка схемы подключения

Итак, все материалы готовы, можно переходить к сборке. Вот схема подключения всех приборов.

В бокс устанавливается двухполюсный автоматический выключатель. У автоматов есть одна особенность – это возможность подсоединять к ним приборы с разных сторон

То есть, неважно, куда вставляется питающий кабель, а куда отводящий.
С одной стороны к автомату присоединяются фаза и ноль от питающего провода для духовки. Так как автомат выбран на 16 А, соответственно он будет отключать духовой шкаф, если в нем появились токи большой силы.
С другой стороны точно по модулям те же фаза и ноль только по два провода. Один будет соединяться к варочной панели, второй является питающим проводом от распределительного щитка

То есть, это провод, который был соединен со старой розеткой. При этом вилку варочной панели срезают и проводят соединение напрямую к автомату. Кстати, некоторые модели плит вилками не снабжаются. А вот для духового шкафа лучше отдельную розетку установить. Она может находиться внутри бокса (шестимодульного) или быть смонтирована на стене рядом с прибором.
Остается только соединить заземляющий контур, для этого и была установлена внутрь бокса шинка. То есть, к ней одновременно соединяются заземляющий провод, идущий от распределительного щита, заземление от духового шкафа и варочной панели.

Один будет соединяться к варочной панели, второй является питающим проводом от распределительного щитка. То есть, это провод, который был соединен со старой розеткой. При этом вилку варочной панели срезают и проводят соединение напрямую к автомату. Кстати, некоторые модели плит вилками не снабжаются. А вот для духового шкафа лучше отдельную розетку установить. Она может находиться внутри бокса (шестимодульного) или быть смонтирована на стене рядом с прибором.
Остается только соединить заземляющий контур, для этого и была установлена внутрь бокса шинка. То есть, к ней одновременно соединяются заземляющий провод, идущий от распределительного щита, заземление от духового шкафа и варочной панели.

Можно провести соединение по-другому. Для этого потребуется только автомат на 16 А, через который будет подсоединяться духовка. Но в бокс придется кроме шинки для заземления установить дополнительно шину для фазы и нуля. То есть, в боксе будет три шины, поэтому для этого придется выбрать приспособление побольше. К примеру, на шесть модулей.

  • К фазной шине подключаются: питающий провод (имеется в виду его фазный провод), питающий провод варочной панели и провод, подключаемый к автомату.
  • К нулевой шине подключаются ноль от питающего провода, от варочной поверхности и провод, идущий на розетку для духового шкафа.
  • От автомата проводится провод до розетки.

Бокс лучше установить где-нибудь внизу под цоколем кухонного гарнитура, чтобы его не было видно, и чтобы его никто не трогал.

В принципе, это самые правильные решения в этой ситуации. Но есть вариант лучше. Если делается ремонт квартиры, и решено приобрести встраиваемую технику, то оставьте старый кабель для варочной панели. А для духовки проведите новый с нужным сечением. И установите на линию отдельный автомат на 16 А. То есть, на стене у вас получатся две розетки. Каждая питает свой прибор. Это идеальный вариант для подключения духовки и варочной панели.

Добавим, что сегодня электрические цепи снабжаются защитными приборами разного вида, где автомат играет важную роль. Он отключает подачу электроэнергии на бытовую технику, если в сети образовался ток повышенной силы. От этого тока перегорают несущие электрические цепи. Но есть еще один прибор, установка которого сегодня считается обязательной. Это УЗО (устройство защитного отключения).

Необходимо он для того, чтобы человека не ударило током, когда есть пробой в электрической цепочке, и напряжение передается на металлические корпуса той же духовки или варочной панели. Дотронувшись до металла, человека бьет током. Если стоит УЗО, то он на себя забирает эти блуждающие токи. Этот защитный прибор можно установить внутри распределительного щита или около розетки, где монтировался бокс.

Какой автомат ставить на варочную панель

Согласно СП31-110-2003 для питания этого кухонного оборудования выделяют отдельную линию . Обязательно предусматривают защиту от токов утечки. Ниже указано, какие автоматы на варочную панель рекомендуется установить.

Таблица рекомендуемых параметров

Мощность варочной панели Тип провода Номинал автомата
до 3.5 кВт ВВГнГ 3*2.5 16А
до 5.5 кВт ВВГнГ 3*4 25А
до 7.2 кВт ВВГнГ 3*6 32А
до 8.2 кВт ВВГнГ 3*10 40А

При установке модели большой мощности, к примеру 6600 Ватт, сразу советуют использовать 3-жильный провод сечением от 6 мм 2 и автомат в 32 А. Если невозможно проложить провод нужного сечения, придется не допускать полную нагрузку на панель и контролировать включение конфорок .

От чего зависит выбор автомата для электроприборов

Основными ориентирами и подбираемыми характеристиками являются:

• Количество полюсов автомата, соответствующее числу его переключателей и зависящее от фазности сети. Устройства с 1 полюсом отключают одну фазу проводника, эксплуатируемого в нормальных условиях (группы освещения розетки), с 2 – фазу и ноль проводников питания объединенных групп (яркий пример – входной автомат в квартиру) и приборов высокой мощности, включая установленные в помещениях повышенной влажности при тех же 220В. Трех- и четырех полюсные автоматы защищают трехфазные цепи питания.

• Номинальный ток, подбираемый с учетом сечения и материала кабеля и суммарной мощности запитываемых через цепь приборов. У правильно выбранных автоматов номинал больше линейного тока нагрузки (мощности прибора/220В) и меньше тока провода (табличное значение, прямая зависимость от диаметра провода). В идеале при выборе ток номинала смещается в сторону токов потребления до ближайшего большего стандарта. Занижение или завышение параметра одинакового опасно, в первом случае автомат будет срабатывать слишком часто, во втором – не выполнит свою функцию при перегреве проводки.

• Класс срабатывания (он же – кривая срабатывания, время-токовая характеристика), отражающий величину допустимого кратковременного скачка линейного тока при все еще работающем автомате. Приборы «В» класса размыкают линии при отношении тока цепи к номиналу не более 3-5 и устанавливаются при подключении приборов, имеющих минимальные пусковые нагрузки и чувствительных к КЗ (светильники, бойлер, плита, плазма, ПК). Автоматы «С» выдерживают колебания в пределах 5-10 значений от номинала, являются универсальными и самыми распространенными в быту, «D» — устанавливаются при подключении приборов с высокими пусковыми токами или в качестве вводных.

• Отключающая способность (кА), характеризующая предел выдержки и работоспособности автомата при КЗ

При защите цепей на дачах допускается установка автоматов с отключающей способностью в 4,5 кА, в квартирах устанавливаются приборы подороже (6кА), при близком расположении подстанции и высоких рисках КЗ – покупаются автоматы на 10 кА.
Важно понять принцип: автоматы нет смысла устанавливать при недостаточном сечении провода питания групп приборов или отдельного оборудования с высокой мощностью. При правильном подходе на каждую отдельную группу приборов сначала подбирается кабель (при необходимости – с заменой старого), и лишь потом – автомат

Игнорирование этого требования становится причиной пожаров, особенно в домах со старой алюминиевой проводкой.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

  1. Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
  2. Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
  3. Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Подключение варочной панели

Подключать технику можно только, если проводка находится в хорошем состоянии. Для энергоемкой модели выделяют отдельную линию . Подбирают провода с достаточным сечением. Если варочная панель будет потреблять 7.2, 7.4 или 7.5 киловатт энергии при всех 4-х включенных конфорках, то провода 2.5 мм такой нагрузки не выдержат. Надо тянуть более мощный кабель. В однофазной сети он состоит из 3-х жил с сечением 6 мм², трехфазной – из 5 с сечением 4 мм².

На линии обязательно наличие автоматического выключателя. Если это не соблюдено, то от щитка до места установки техники следует сделать новую трассу с автоматом подходящего номинала.

Однофазное подключение

В основном у варочных плит 3 фазных вывода – L1, L2, L3, два нуля – N1 и N2 и заземление PE . В старых домах всего 2 провода, а в квартирах – 3, поэтому устанавливают перемычки. На обратной стороне прибора находится небольшая металлическая или пластиковая крышка, которая защелкивается или крепится к корпусу винтами. Ее снимают, внутри расположена клеммная колодка с 6 контактами.

При наличии в квартире 3-х проводов, на плите объединяют контакты вместе :

  • три фазных провода (L1, L2, L3);
  • два нуля N1 и N2;
  • земляной провод зеленого цвета соединяют с землей.

Купленный в магазине прибор уже имеет установленные перемычки, которые объединяют все указанные провода. К каждой группе контактов подсоединяют провода сетевого шнура: один к фазе, один — к нейтрали, желто-зеленый — к земле .

При подключении важно правильно подсоединить все контакты

220 В с двумя фазами

В случае прихода в квартиру 4-х проводов и столько же в варочной панели следует соединить соответствующие цвета. Коричневый и черный – фазы, голубой – ноль, желто-зеленый – земля . Если идет шнур с 5 проводами или 6 выходов объединяют две фазы и две нейтрали (если таковые имеются). Все остальное подключают к соответствующим контактам вилки: вверху – нейтраль, внизу — земля, в центре – фазы.

Трёхфазное подключение

Чтобы подключить кухонную технику к трехфазной сети нужно взять кабель из 5 медных проводников с сечением 2.5 мм 2 . Перемычка нужна на N1 и N2 – это 2 провода нейтрали. В отдельных моделях варочных панелей имеется лишь обозначение цифрами. В них объединяют 4 и 5 выход. К каждой фазе подсоединяют один из фазных проводов. Фазы могут быть зеленого, желтого и красного цвета

Это не так важно, главное не перепутать их в розетке и правильно присоединить к вилке. В этом случае вверху подключается нейтраль, посередине – фазные провода, внизу – земля

Также должно быть и в розетке. Бывает, что от прибора идет шнур, в котором 4 провода, тогда одну из фаз просто не используют, этот же вывод не применяют и в розетке.

Современная бытовая варочная панель – это прибор высокой мощности. Сегодня практически в каждом доме необходимо поставить защитный автомат. Это устройство устанавливают с целью защитить проводку от возгорания. Залогом безопасного и длительного использования кухонной техники является грамотная установка автомата на варочную панель.

Какой автомат ставить на другие потребители

на электродуховку

Основные показатели совпадают с указанными выше для варочных панелей, но из-за сравнительно меньшей мощности духовых шкафов допускается их питание через трехжильный кабель с сечением в 4 мм и автомат с номиналом 16 А или использование кабелей NYM. Предпочтение отдается двухполюсным автоматам класса «В», из-за большой вероятности пробоя – подключаемых через УЗО или являющихся дифференцированными. При этом номинальный ток УЗО всегда должен быть выше на шаг номинала защитного автомата.

на стиральную машину

При среднем диапазоне мощности современных стиральных машин в пределах 2-3,5 Вт для защиты их линий питания достаточного двухполюсного автомата с номинальным током отключения в 16 А (25А для вводимых в схему УЗО). Оптимальный ток утечки зависит от состояния проводки, для старых, но надежных сетей он составляет 30 mA, так как установке УЗО или ДА с меньшим его значением (а именно – рекомендуемыми для влажных помещений 10 mA) наблюдается много ложных срабатываний. При защите новых цепей ставятся дифавтмоаты на 10 mA. Дополнительные розетки в группу не подключаются.

на кондиционер

При расчете номинала защитного автомата и выборе сечения провода для этих приборов важно использовать правильное значение мощности (потребления, а не охлаждения) и учитывать значение максимального пускового тока. Как правило для питания стандартных бытовых кондиционеров с мощностью потребления до 2 кВт достаточно провода с сечением в 1,5 м2 и номинала в 16 А, для «восемнадцатых» и выше моделей это значение составляет 2,5 мм2 и 25 А, соответственно

В дифзащите кондиционеров нет необходимости, из-за высоких пусковых нагрузок линия защищается автоматом с классом не ниже «С».

на холодильник

Из-за сравнительно малой мощности потребления и низких рисках образования токов утечки современные холодильники запитываются через линии питания с обычным автоматом на 10 или 16А. Некоторые владельцы в линию вводят дополнительные розетки, что в целом не рекомендуется, но допустимо при контроле суммарной мощности подключаемых устройств. Розетка для холодильника обязательно заземляется.

на электрокотел

При подключении мощных водогрейных приборов (отопительные котлы, проточные нагреватели, бойлеры разного типа) номинал автомата и сечение провода подбираются по паспорту или из таблиц, с обязательными учетом фазности и состояния сети. В современных однофазных сетях защиту линии и потребителя обеспечивает двухполюсной дифавтомат (30 mA) или УЗО с номиналом на ступень выше обычного автомата.

на насос системы отопления

В идеале эти устройства запитываются от источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения, при отсутствии такой возможности в схему вводят любой подходящий по току и типу проводов автомат, как правило – с небольшим номиналом.

на освещение

Для запитки стандартных бытовых систем освещения или сигнализации достаточно проводов с сечением в 1,5 мм2 и номинала автомата в 10 А с выдерживаемым предельным током в 16А. Рекомендуемая максимальная мощность нагрузки при этом составляет 4,1 кВт, в подключении через УЗО или ДА нет необходимости.

на розетки

на розетки в кухонной зоне

Основной акцент делается на группировке розеток и планировании их размещения, запитывать мощные приборы типа чайника, микроволновки, кухонного комбайна или электровафельницы от одной линии одновременно не рекомендуется. Как уже отмечалось выше, для варочных панелей, холодильника, посудомоечных машин, духовых шкафов, измельчителей мойки и в идеале – для холодильника прокладываются собственные провода. Оставшиеся розетки разбиваются на отдельные группы (освещение рабочей зоны, вытяжка, микроволновка, блоки из 3 розеток для подключения бытовых электроприборов) и защищаются автоматом на 16А. Потребность в дифзащите возникает лишь при установке на кухне стационарных водогрейных приборов, в обычных рабочих группах на кухне достаточно установки розеток с влагозащищенным корпусом.

Теперь вы знаете, какой автомат ставить на варочную панель.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Аббревиатура ПВС расшифровывается как провод виниловый соединительный. Используется для подсоединения к питающей сети электрических устройств и приборов. Представляет собой изделие с токопроводящими медными жилами (от 2 до 5), защищенными изоляцией (каждая жила) и заключенными в общую изоляционную оболочку белого цвета. Условное обозначение провода помимо аббревиатуры ПВС включает в себя количество жил и диаметр каждой жилы, например, обозначение ПВС 3х4 расшифровывается таким образом: провод виниловый соединительный с тремя токопроводящими жилами диаметром 4 мм. ПВС выдерживает напряжение 450 В. Материал изоляции не поддерживает горение, что относит провод к стандартному классу изделий по огнестойкости. Имеет высокие показатели прочности и сопротивлению на изгиб. Провод может использоваться во влажных и неотапливаемых помещениях. В зависимости от условий эксплуатации, служит от 6 до 10 лет. Невысокая цена делает его востребованным при подключении электрических плит разной мощности.

Аббревиатура КГ расшифровывается как кабель гибкий. Роль оболочки в нем играет специальная резина. Внутри кабеля также находятся медные луженые жилы в резиновой оболочке, а между ними – защитная пленка, назначение которой предотвращать слипание в результате нагрева в процессе эксплуатации. Выпускается производителями с количеством жил от 1 до 5. Сечение жилы определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатироваться кабель может в довольно широких пределах – от минус 40 до 50 0 С в помещения с повышенной влажностью при напряжении электрической сети до 660 В.

Условное обозначение состоит из аббревиатуры КГ, количества фазных и заземляющих жил с указанием их сечения. Например, обозначение КГ 3х5+1х4 расшифровывается следующим образом: 3 фазные жилы сечением 5,0 мм 2 и 1 заземляющая сечением 4 мм 2 .

Независимо от того какая марка будет подобрана для подключения электрического кухонного устройства, провод или кабель должен приобретаться с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. ПВС и КГ легко укладываются в виду своей повышенной гибкости и просто подключаются к плите. При подсоединении к контактам изделия концы провода или кабеля обязательно зачищаются от окисления, лудятся и затем они могут закрепляться следующим образом:

  • приданием необходимой формы и зажатием шайбами;
  • обжатием в специальных гильзах;
  • с помощью наконечников типа ТМЛ.

Как подключить?

Варочную панель или духовой шкаф нужно правильно подключить к электросети.

Для подключения панели к сети требуется либо розетка и вилка для большого тока, либо клеммные соединения. Так, варочная панель на 7,5 кВт – это ток в 35 А, под неё должна быть проводка на 5 «квадратов» с каждого провода. Подключение варочной панели может потребовать специальный силовой разъём – РШ-32 (ВШ-32), применяющейся в подключении к двум или трём фазам.

Розетка и вилка должны приобретаться у одного производителя, желательно из светлого пластика – такие вилки и розетки ничем не отличаются от своих чёрных собратьев из карболита.

А вот клеммник более прост и надёжен. Провода в нём не просто поджимаются, а фиксируются прижимными винтами. При этом фазы и нейтраль должны быть промаркированы.

Рассмотрим порядок подключения варочной панели или духового шкафа.

Цветомаркировка проводов чаще всего следующая:

  • чёрный, белый или коричневый провод – линия (фаза);
  • синий – нейтраль (нулевой);
  • жёлтый – заземление.

В советское время и в 90-е местное заземление розеток и клеммников в домашних условиях не использовалось, его заменяли занулением (подключением к нулевому проводу). Практика показала, что соединение с нулём может пропасть, и пользователь окажется не защищённым от удара током.

Для двух фаз, соответственно, кабель 4-проводной, для всех трёх – на 5 проводов. К клеммам 1, 2 и 3 подключаются фазы, к 4 и 5 – общий (нуль) и заземление.

Лучшие ответы

Виктор Смирнов:

На электроплиту 25А, если проводка медь сечение 6кв. мм то автомат ставят 32А, на данную линию как правило больше ничего не подключают, если очень надо, то можно, но одновременно два прибора не включать. Автоматы на освещение и розетки, ставят не более 16А, с учетом нагрузки до 2000Вт на одну линию и сечения проводов: алюминий — 2,5кв. мм, медь — 1,5кв. мм. Увеличение сечения проводов не повредит. Знайте железное правило — скрутки медь с алюминием не делать! Автоматы ДЭК, ИЭК, хоть их и критикуют, но срабатывают они хорошо, даже при перегорании лампочки.

Петруша:

Вообще-то рассчитывается исходя из потребителей, одно дело автомат на «верхний» свет для 1 комн. квартиры (грубо говоря 4 лампочки по 100 Ватт) , другое дело автомат для какой-нибудь двухуровневой квартиры 100+ кв. метров с собственным лифтом =)).

В обычных квартирах стоит три автомата: один на электроплиту, второй на нижний свет (розетки) , третий на верхний свет (лампочки на потолке) . Когда устанавливают энергоемкую технику (стиральную, посудомоечную машину) делают отдельную розетку со своим автоматом.

Усредненно и условно можно сказать, что для верхнего и нижнего света подойдут автоматы на 25А, но лучше не занимайтесь ерундой и посоветуйтесь с электриком который будет устанавливать он Вам и мощность рассчитает и фирму подскажет.

«Мощность монтируемого автомата (в амперах) связана с тем какой провод с каким сечением проложен у вас в квартире и каково энергопотребление на данном участке цепи. Если поставить автомат меньшей мощности, то при включении полной нагрузки он будет отключаться (его будет «выбивать») . Не в коем случае нельзя увеличивать мощность автомата, потому что в таком случае вся имеющаяся нагрузка ляжет на электропроводку, что может привести к пожару или выходу из строя общей домовой проводки. Монтаж автоматов следует доверять специалистам. » (с)

Дед Ау:

да обычно на кухне нагрузка больще (посудомойка, чайник, микроволновка) и стоит поставить отдельный автомат еще на коридор, ванну, санузел один отдельный желательно у меня в 2освещение запитано на 1 автомат розетки этих комнат на другой (при отключении розеток -свет есть) наосвещение коридор, ванну, санузел 3 комната один отдельный автомат на стиральную машину, водонагреватель летний, эл плиту -автомат розетки кухни освещение отдельный автомат20а

есть бесплатная программа elektrik-soft / скачайте и поставте она вам все посчитает и схему в ней нарисуете она очень проста, понятна, на русском

Диспетчер:

10А да и не один 16А фирма АВВ

Владимир Епифанов:

На плиту 25А, но желательно отдельным кабелем. На розетки отдельный автомат, в зависимости от нагрузки 16А, а, вообще, на каждую секцию, должен стоять свой автомат. В процессе эксплуатации, сразу будет видно если что-то выйдет из строя и легче будет найти причину и устранить. Не экономьте на проводе, один раз сделайте и забудете на долгие годы, а автоматы-дополнительная страховка.

О заземлении

Перед тем как подключить электрическую плиту, вы должны осознать, что этот прибор имеет большую мощность. Поэтому заземлять его надо в обязательном порядке.

Самый простой вариант – провести заземление через систему заземления частного дома. Конечно, если оно есть. Обычно заземлительный контур формируется на улице и вводится в распределительный щиток, где устанавливается болт. Именно к нему земля и присоединяется гайкой.

Система заземления в распределительном щитеИсточник legkovmeste.ru

Если заземления в доме нет, то его можно сделать. Это небольшая проблема, которая решается быстро. Для этого на улице около дома вбиваются три штыря, сделанные, к примеру, из стальной арматуры. Вместо них можно использовать любой металлопрофиль. Штыри вбиваются на глубину до 2 м по углам равностороннего треугольника и соединяются между собой той же арматурой или стальной полосой толщиною 3 мм и шириною 30 мм.

После чего треугольный контур соединяется с распределительным щитом той же полосой или проволокой катанкой диаметром 6 мм. В щите устанавливается болт, к которому и будут подводиться все заземляющие провода от бытовой техники. А может быть и от всех розеток.

Как правильно сделать заземляющий контур на улицеИсточник build-experts.ru

Существует вариант и без заземления. Для этого жёлто-зелёный кабель не подключают к контакту на плите. Его просто отгибают в сторону и изолируют. В таком случае к плите надо быть очень внимательным. К примеру:

  1. Установку плиты надо провести так, чтобы человек, который её эксплуатирует, не смог бы одновременно одной рукой схватиться за металлическую поверхность плиты или её элементы, а другой за какой-нибудь токопроводящий элемент. Например, за раковину, кран, смеситель и прочее.
  2. Около электроплиты надо положить коврик, который бы стал промежуточной прослойкой между человеком и полом. Идеально – если этот коврик будет диэлектрическим.
  3. В распределительном щите автомат для плиты лучше заменить дифавтоматом с номиналом в 30 А.

Видео описание

В видео показано, как подключить электроплиту самостоятельно к трёхфазной питающей сети:

Нюансы подключения

Все, что было описано выше в плане подключения, это описание в общих чертах. Существует немало нюансов, которые могут стать причиной появления некоторых проблем. К примеру, проводка в доме была сделана алюминиевым проводом. Или та же сеть не предназначена для такого высокого потребления электроэнергии. Или автоматы в распределительном щите не предназначены для такой нагрузки.

Все эти мелочи решаемы. Но их придётся учитывать.

Видео описание

В видео показано, как заменить евровилку на вилку для электрической плиты:

Коротко о главном

Существует две схемы подключения электрической плиты: одно- или трёхфазное.

Электрическую плиту обязательно заземляют.

На питающий контур плиты обязательно устанавливается отдельный автомат и УЗО.

Соединение плиты можно проводить через розетку или клеммник. При этом розетка должна быть безопасного исполнения и выдерживать силу тока не меньше 32 А.

Если выбирать материал, то есть только один правильный ответ на вопрос, какой кабель нужен для подключения электроплиты – только медный сечением не менее 4 мм².

Подключение варочной панели

Подключать технику можно только, если проводка находится в хорошем состоянии. Для энергоемкой модели выделяют отдельную линию . Подбирают провода с достаточным сечением. Если варочная панель будет потреблять 7.2, 7.4 или 7.5 киловатт энергии при всех 4-х включенных конфорках, то провода 2.5 мм такой нагрузки не выдержат. Надо тянуть более мощный кабель. В однофазной сети он состоит из 3-х жил с сечением 6 мм², трехфазной – из 5 с сечением 4 мм².

На линии обязательно наличие автоматического выключателя. Если это не соблюдено, то от щитка до места установки техники следует сделать новую трассу с автоматом подходящего номинала.

Однофазное подключение

В основном у варочных плит 3 фазных вывода – L1, L2, L3, два нуля – N1 и N2 и заземление PE . В старых домах всего 2 провода, а в квартирах – 3, поэтому устанавливают перемычки. На обратной стороне прибора находится небольшая металлическая или пластиковая крышка, которая защелкивается или крепится к корпусу винтами. Ее снимают, внутри расположена клеммная колодка с 6 контактами.

При наличии в квартире 3-х проводов, на плите объединяют контакты вместе :

  • три фазных провода (L1, L2, L3);
  • два нуля N1 и N2;
  • земляной провод зеленого цвета соединяют с землей.

Купленный в магазине прибор уже имеет установленные перемычки, которые объединяют все указанные провода. К каждой группе контактов подсоединяют провода сетевого шнура: один к фазе, один — к нейтрали, желто-зеленый — к земле .

При подключении важно правильно подсоединить все контакты

220 В с двумя фазами

В случае прихода в квартиру 4-х проводов и столько же в варочной панели следует соединить соответствующие цвета. Коричневый и черный – фазы, голубой – ноль, желто-зеленый – земля . Если идет шнур с 5 проводами или 6 выходов объединяют две фазы и две нейтрали (если таковые имеются). Все остальное подключают к соответствующим контактам вилки: вверху – нейтраль, внизу — земля, в центре – фазы.

Трёхфазное подключение

Чтобы подключить кухонную технику к трехфазной сети нужно взять кабель из 5 медных проводников с сечением 2.5 мм 2 . Перемычка нужна на N1 и N2 – это 2 провода нейтрали. В отдельных моделях варочных панелей имеется лишь обозначение цифрами. В них объединяют 4 и 5 выход. К каждой фазе подсоединяют один из фазных проводов. Фазы могут быть зеленого, желтого и красного цвета

Это не так важно, главное не перепутать их в розетке и правильно присоединить к вилке. В этом случае вверху подключается нейтраль, посередине – фазные провода, внизу – земля

Также должно быть и в розетке. Бывает, что от прибора идет шнур, в котором 4 провода, тогда одну из фаз просто не используют, этот же вывод не применяют и в розетке.

Современная бытовая варочная панель – это прибор высокой мощности. Сегодня практически в каждом доме необходимо поставить защитный автомат. Это устройство устанавливают с целью защитить проводку от возгорания. Залогом безопасного и длительного использования кухонной техники является грамотная установка автомата на варочную панель.

Дифавтомат

Автоматический выключатель не в состоянии справиться с опасной угрозой, которая возникает в бытовых электросетях, а именно с дифференциальными токами. Возникновение пожара или поражение электричеством поможет предупредить дифавтомат. Дифференциальный автомат компактный, много места в щите не занимает. Для варочной панели его подбирают так, чтобы значение номинального тока было на пункт выше, чем для автомата . К примеру, для автомата – 32 А, а для дифавтомата – 40 А. Немаловажным показателем считается чувствительность срабатывания, наилучший показатель для варочной плиты – 30 мА.

Подбор номинала автоматического выключателя по току и мощности нагрузки

Для выбора подходящего автомата удобно рассчитать силу тока на один киловатт мощности нагрузки и составить соответствующую таблицу. Применив формулу (2) и коэффициент мощности 0.95 для напряжения 220 В, получим:

1000 Вт / (220 В х 0,95) = 4,78 А

Учитывая, что напряжение в наших электросетях нередко не дотягивает до положенных 220 В, вполне корректно принять значение 5 А на 1 кВт мощности. Тогда таблица зависимости силы тока от нагрузки будет выглядеть в таблице 1, следующим образом:

Мощность, кВт 2 4 6 8 10 12 14 16
Сила тока, А 10 20 30 40 50 60 70 80

Данная таблица даёт приблизительную оценку силы переменного тока, протекающего по однофазной электрической сети при включении бытовых электроприборов. При этом следует помнить, что имеется в виду пиковая потребляемая мощность, а не средняя. Эту информацию можно найти в документации, прилагаемой к электротехническому изделию. На практике удобней пользоваться таблицей предельных нагрузок, учитывающей тот факт, что автоматы выпускаются с определённым номиналом по силе тока (таблица 2):

Схема подключения Номиналы автоматов по току
10 А 16 А 20 А 25 А 32 А 40 А 50 А 63 А
Однофазная, 220 В 2,2 кВт 3,5 кВт 4,4 кВт 5,5 кВт 7,0 кВт 8,8 кВт 11 кВт 14 кВт
Трёхфазная, 380 В 6,6 кВт 10,6 13,2 16,5 21,0 26,4 33,1 41,6

Нюансы подключения ТЭНа и его проверка

На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения. О них мы и поговорим в этой статье. Она представляет собой небольшую духовку, на верхней грани которых располагается два ТЭНа. ТЭН Е3-Е5 — это духовой шкаф. Конечно, их плиты сейчас мало кто покупает, если есть возможность приобрести продукцию более респектабельного бренда, тем не менее круг потребителей у компании довольно большой. При однофазном питании производим одно измерение — между фазой и нулем

Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным. Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке. Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии

В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье. Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения: 1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт

Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии. В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье. Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения: 1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение конфорок электроплиты своими руками

На схеме также можно найти элемент с обозначением Т Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Контакты необходимо качественно заизолировать. Для этого можно использовать специальный герметик или любой другой материл, способный обеспечить защиту древесной основы столешницы от негативного влияния влаги.

Тут уж выбирать вам. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. На схеме обозначено, как идут провода для подключения каждого отдельного нагревателя. Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть. Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна. Ремонт электроплитки 3

Узнайте условия льготного ремонта и размер вашей скидки

Ознакомиться со всеми подробностями ремонта вашей бытовой техники, стоимостью услуг, а также проходящими акциями, действующими скидками, льготными предложениями вы можете на нашей главной странице.

За годы работы мы накопили большой опыт в области ремонта бытовой техники. МастерБыт — это высокое качество оказания услуг и ответственность перед нашими клиентами! Доверяйте свою технику профессионалам!

Электрики выделяют много причин выбивания автомата — неисправность выключателя, большая нагрузка, короткое замыкание в сети и т. д. Каждая ситуация рассматривается индивидуально с учетом вида нагрузки, времени отключения и обстоятельств происшествия.

Ниже рассмотрим главные причины, почему выбивает автоматический выключатель, а также разберем частные случаи отключения — для стиральной машины, плиты, лампочки, водонагревателя и других приемников.

СОДЕРЖАНИЕ (нажмите на кнопку справа):

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.