Технология бурения скважин на воду: основные методы

Алан-э-Дейл       07.09.2022 г.

Оглавление

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

  1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
  2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
  3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Абиссинский колодец своими руками

Впервые абиссинский колодец появился в Эфиопии, когда английские военные стали добывать воду в полупустынных местах. Добыча воды происходила в абиссинском районе, откуда и появилось название «Абиссинский колодец». Иногда, такие скважины называют «иглами». Глубина колодца составляет 10–12 метров, а суточный расход до 25 кубометров. Скважина состоит из насосной станции, фильтра и трубы. Достоинства и недостатки конструкции:

  • Для ручного бурения скважин на воду разрешение государственных органов, не требуется.
  • Дешевый монтаж.
  • Простая установка. Скважина легко разбирается и собирается, поэтому ее можно перенести в другое место. Можно использовать для установки внутри здания.
  • Вода – мягкая и имеет низкое содержание железа.

Минусы конструкции в том, что ее можно установить в определенный вид почвы, а также из-за маленькой глубины в воду просачиваются различные загрязнения. Это происходит, если рядом находится туалет, свалки и т. д. Как сделать скважину-иглу своими руками?

Изготовление иглы

Чтобы труба была крепкой, при изготовлении нужно соблюдать точные размеры. Для сборки фильтра используют металлическую трубу длиною около 1 метра, диаметром 25 см. На участке в 80 см с расстоянием 2 см друг от друга, в трубе проделывают отверстия размером 2,5 см. На этот отрезок наматывают проволоку. С помощью хомутов сетку из нержавейки закрепляют поверх намотанной проволоки. Предварительно нужно изготовить у токаря наконечник из стали, который припаивают к сетке, получается забойник с конусом. Затем подготавливают трубы длиной от 1 до 1,5 метра с резьбой на концах. Для предотвращения коррозии, все элементы конструкции изготавливаются из одного материала.

Установка конструкции

Конструкцию устанавливают без применения специальной техники, поэтому всю работу можно сделать своими руками.

  • Выкапывают яму в заранее выбранном месте.
  • Берут садовый бур и делают предварительное ручное бурение скважины на полметра, постепенно наращивая бур отрезками из труб.
  • На глубине от 5 до 7 метров должен появиться мокрый песок. Когда это произойдет, работу прекращают. Нельзя проводить бурение ниже 10 метров, так как насос не сможет поднять воду с такой глубины. Придется качать ее самостоятельно, а это тяжело и глупо.
  • Конструкцию с фильтром устанавливают в ров и забивают кувалдой до тех пор, пока она не исчезнет. Затем надевают следующую трубу и т. д. Чтобы верхняя часть трубы при ударе не расплющилась, на нее надевают бабку. Бабка – это стальной или бетонный цилиндр.
  • Трубу необходимо прослушивать на звуки. Для этого в трубу периодически заливают воду, поворачивая ее по часовой стрелке каждые 50 см. Воду нужно заливать при появлении шума. Если она исчезнет быстро, то пройти придется всего лишь 30 см, медленно – то трубу нужно провернуть еще на полметра. Скрежет в трубе говорит о крупно фракционном песке, шелест – о мелкофракционном. Звука не будет, если бур находится в глинистом грунте.
  • Установка ручного насоса. В металлический цилиндр устанавливают поршень и прокачивают скважину. Когда появится чистая вода, основание цементируют. Абиссинский колодец можно соединить с насосной станцией. Обязательно воду относят на экспертизу в лабораторию.
  • При желании для бытовых нужд и полива растений прокладываются дополнительные трубы.

Преимущество услуг специалистов

Если вам нужно пробурить скважину, то всегда можно попытаться сделать это самостоятельно, или же обратиться к специалистам. В погоне за экономией многие люди не обращают внимания на все те преимущества, которые может дать профессиональное выполнение услуг. К основным преимуществам относятся:

  • Скорость выполнения работ. Ведь за дело берутся люди, которые делали все это уже не раз и знают, как выполнить бурение максимально быстро, не затягивая сложные моменты.

  • Более высокое качество самой скважины, что обеспечивается все тем же опытом работы и знанием многих нюансов, в том числе и безопасности.

  • Экономия личного времени. Вам не придется выполнять массу процедур, с которыми вы сталкиваетесь в первый раз, а также во время работы мастеров ваше участие не требуется.

  • Наличие всех необходимых инструментов и оборудования.

  • Возможность подобрать лучший вариант на месте, а также профессионально обустроить конструкцию, в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Watch this video on YouTube

Бурение скважины с использованием насоса

Этап 1. Вырываем яму глубиной в 1,5 метра, дабы удалить рыхлые и неустойчивые верхние слои грунта. Площадь такой ямы должна составлять примерно 1 метр квадратный. Стенки ее оббиваем досками, чтобы было удобно работать.

Этап 2. Берем стальную трубу и один ее конец нарезаем зубцами, как на ножовке. Зубцы разгибаем в разные стороны. На другом конце делаем резьбу для соединения с трубами. Далее с использованием хомутов оснащаем трубу ручками, чтобы можно было держать ее вертикально. На остальных трубах тоже делаем резьбу, но уже с обеих сторон. Каждая труба должна быть длиной примерно 3 метра.

Этап 3. Берем заранее приготовленную емкость минимум на двести литров, заполненную водой, водяной насос средней мощности, а также шланг, который достанет до дна ямы. Все трубы должны иметь Ø12 см, можно больше.

Этап 4. Вставляем трубу в яму на максимально возможную глубину. Включаем насос. Напор воды буде размывать почву под трубой, а она будет постепенно опускаться. Трубу желательно при этом постоянно вращать.

Этап 5. Вода будет выливаться из трубы, но ее можно использовать повторно, процедив сквозь сито. Когда труба углубится полностью, мы крепим к ней следующую и продолжаем работу до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Затем убираем доски и закапываем яму, а к концу трубы приделываем крышку, что предотвратит попадание мусора в систему.

Грязная вода выливается из трубы

Это самый простой способ того, как пробурить скважину, но есть и другие.

Как изготовить бур для скважин своими руками

Для бурения скважины в мягких породах и на небольшой глубине бур можно изготовить самостоятельно. Он будет вполне пригодным для этой операции, и вы можете сэкономить денежные средства

Изготовление бура из дисков

Для самостоятельного изготовления бура из дисков необходимо иметь навыки и опыт в сварочном слесарном деле.

Конструкция:

  1. режущая часть (диски);
  2. составная штанга;
  3. рукоять.

Этапы изготовления:

  • Стальной прокат длиной 70 мм с одной стороны затачивается под пику. Диаметр прута подбирается под диаметр трубы (штанга).
  • С другого конца нужно снять фаску под сварку. Получаем наконечник бура.
  • К штанге приварить наконечник. Сварной шов зачистить.
  • Металлический диск, диаметр 150 – 200 мм толщина 2 – 3 мм, разрезается пополам.
  • Хорошо заточить. Заточка влияет на способность бура врезаться в почву.
  • Полудиск приварить к трубе под углом в 20° на расстоянии 50 мм от края наконечника относительно горизонтальной плоскости.
  • Полученные режущие кромки приваривать напротив друг друга.
  • Угол между двумя ножами должен составлять 30°.
  • На противоположном конце штанги предусмотреть соединение со следующим коленом или ручкой. Можно закрепить при помощи накладок и болтового крепежа.

Совет: Для лучшего проникновения ножей в почву придайте им форму спирали, а потом выполните закалку.

Инструменты и материалы

Для изготовления бура вам понадобиться:

  1. сварочный аппарат и электроды;
  2. труба;
  3. круглые диски;
  4. болгарка;
  5. стальной прокат

Альтернативный вариант бура

По конструкции такой же, как и предыдущий бур. Съемные ножи позволяют выполнять проход разной ширины.

Технология производства:

  • Из листовой стали вырезать круглые заготовки необходимого размера.
  • По центру сделать отверстие на 1 – 2 мм больше диаметра проката.
  • Из трубы вырезать втулки длиной 40- 60 мм, просверлить отверстия с противоположных сторон и нарезать резьбу под болты для крепления.
  • Болгаркой на заготовках для ножей сделать надрезы и придать им форму винта.
  • Ножи заточить под углом 60°.
  • Ножи приварить к втулкам напротив друг друга.
  • В штанге выполнить отверстия с резьбой под крепление ножей.
  • Концу штанги со сторону режущей части можно придать заостренный вид под углом 30° или приварить к нему сверло.

Изготовление ложкового бура

Предназначен бур для работы на сыпучих грунтах. Конструкция очень проста и его изготовление в домашних условия не вызовет затруднений.

Процесс изготовления:

  1. Кусок листовой стали сворачиваем в цилиндр нужного диаметра и формируем головку бура. Длина головку – 700 мм.
  2. В боковом основании выполняем прямоугольный или спиралевидный вырез, ширина 5 – 7 мм длина 300 – 350 мм от края.
  3. Внутри головки грунт держится за счет уплотнения и прилипания. Для песчаной почвы вырез делается уже.
  4. С противоположной стороны начала прорези приваривается конусная насадка.
  5. К насадке приваривается штанга.
  6. Со стороны прорези приваривается сверло. Ось сверла должна быть смещена на 10 -15 мм относительно оси штанги.

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

  1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
  2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
  3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
  4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

https://youtube.com/watch?v=LsyyVxKLfNY

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Обустройство скважины

От того, насколько качественно будет все обустроено, зависит срок эксплуатации. Этот этап следует сразу после бурения. Обустройство скважины на воду начинается со спуска фильтровой колонки. В это устройство входят такие элементы, как:

Обратите внимание на следующую статью. В ней больше полезной информации — Забор из сетки рабицы своими руками.

  • Фильтр;
  • Отстойник;
  • Труба.

Это также делается своими руками из подручных материалов, или же можно просто купить песочный фильтр в магазине. Чтобы укрепить трубу, ее обсыпают вокруг щебнем с диаметром фракций в 5 мм. При отсутствии щебня можно использовать крупнозернистый песок. Обязательно нужно делать засыпку выше, по уровню, чем высота расположения фильтра.

Фильтр служит для защиты насоса от песка и разнообразных примесей, которые могут попасть из грунтовых вод в оборудование. Если такая ситуация все же случится, то, скорее всего, насос выйдет из строя.

В то время как проводится засыпка трубы для устойчивости, следует закачивать воду в трубу. Это нужно для промывки фильтра и затрубья. Когда эта процедура будет выполнена, то появляется естественный барьер для различных примесей. После этого происходит откачка воды до тех пор, пока она не станет прозрачной. Для такой раскачки нужно использовать центробежный насос, который также можно приобрести в соответствующих магазинах.

Современные модели без проблем работают с жидкостями высокой плотности. При отсутствии специального центробежного насоса можно использовать другие варианты, но это займет больше времени и будет не столь эффективно. Если нет возможности подключить электрический насос, то можно воспользоваться ручным.

Когда прокачка завершена, насос спускают внутрь трубы. К нему подключают шланг, диаметр которого зависит от параметров скважины. Делается проверочный пуск. Если все работает, то скважина готова к последующей эксплуатации.

Как вам статья? Ваша реакция:

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Если у вас остались вопросы, замечания или дополнения, пожалуйста, оставьте комментарий в форме ниже.

Методы бурения

Методы бурения классифицируют по двум параметрам.

В зависимости от применяемого механизма бурение может быть:

  • Механическое;
  • Ручное.

Варианты исполнения скважины

В зависимости от принципа работы буры:

  • Ударно-вращательный метод;
  • Ударный;
  • Вращательный.

Рассмотрим, чем примечательная каждая технология бурения скважин на воду и как она выполняется.

Ручной способ

Ручное бурение скважины вполне подходит для самостоятельного выполнения процесса при наличии всех нужных инструментов. Такой колодец будет не более тридцати метров, почву пробивают до достижения слоя воды.

Для этого понадобятся обсадные трубы, штанги, лебедка и буровые головки разных параметров. При создании более глубокой скважины, нужна бурильная вышка для подъема и погружения бура.

Если штанги не нашлось, сделать ее можно, соединив трубы шпоном или резьбой. К концу нижней штанги крепят буровую головку. Процесс выглядит следующим образом:

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

  1. Над местом предполагаемой скважины размещают вышку так, чтоб она была несколько выше длины штанги.
  2. Лопатой выкапывают небольшое углубление для бура.
  3. Вставить бур в углубление и вращать его. Возможно, понадобится помощь, потому что при углублении движение бура будет затрудняться.
  4. Пробив полметра, остановитесь, выньте бур и прочистите его от налипшей земли.
  5. Достигнув водяного слоя, откачайте три-четыре ведра грунтовой воды.

Последнее действие необходимо для устранения грязной воды и может быть выполнено погружным насосом.

Роторный способ

Это вращательный метод, который чаще всего используется при бурении глубокой скважины. Для этого понадобится специальная установка, оснащенная трубой. В этой трубе имеется вращающийся вал и долото. Воздействие на долото выполняется за счет гидравлической установки. Грунт из пробуренной скважины вымывают специальным раствором.

Таким образом, труба располагается над местом бурения и при вращении вала и долота пробивает почву. Жидкость может подаваться по стволу сверху вниз, тогда раствор, вымывая землю, выходит наружу через затрубное пространство. Такой способ называют прямой промывкой.

Может быть применена и обратная промывка, при которой раствор самотеком идет в затрубное пространство и после пробивания выкачивается погружным насосом.

Ударно-канатный способ

Метод основан на падении максимально тяжелого инструмента, обычно забивного стакана, с вышки в месте предполагаемой скважины. При  желании самостоятельно применить ударно-канатную технологию, потребуется:

  • Прочный канат;
  • Забойный стакан – обычно прочная металлическая труба, подвешенная на канате;
  • Инструменты для уборки грунта.

Технология и последовательность действий:

Ударно-канатный способ — технология бурения

  1. Изготавливают вышку в форме треноги из стальных труб или крепких бревен. Высота зависит от длины забойного стакана и должна превышать ее на 1,5 метра.
  2. Забойный стакан изготавливают из стальной трубы, на конце которой находится режущее приспособление.
  3. К верхней части стакана крепят трос.
  4. Регулируя трос, стакан быстро отпускают на место пробоя.
  5. Землю из стакана извлекают через каждые пробуренные полметра.

Для создания глубокого колодца привлекают установки типа УГБ-1ВС.

Шнековый способ

Бурение скважины шнеком

Метод взял свое название от основного применяемого инструмента – шнека или Архимедового винта. Он выглядит как буровая штанга, к которой приваривают лопасти спирально. Вращая такой шнек, земля выносится на поверхность и собирается.

Для более глубокого колодца понадобится аренда малогабаритной легкоперевозимой буровой установки, так как самостоятельно изготовленный шнек бурит не более чем на десять метров в глубину.

Стоит отметить, что шнековый способ подойдет только в том случае, если грунт богат песчаной породой. Кроме того, если шнек сталкивается на своем пути с камнем, придется искать другое место для пробивания грунта и остановить работу.

Колонковый способ

Колонковая технология все реже используется в наши дни для бурения скважин под воду. Чаще применяется для гидрогеологических исследований. Для этого используется оборудование типа ЗиФ-650, которое извлекает столб грунта, создавая так называемую колонку.

Схема колонкового долота для бурения скважины под воду

Разрушение грунта проводится кольцевым способом, затем он вымывается. Скорость такого обустройства достаточно высокая, кроме того, позволяет пробивать твердые породы, но требует больших затрат на аренду серьезного геологического оборудования.

Разновидности скважин

Существует несколько разновидностей, среди которых наиболее распространенными в наше время являются:

Скважина Нортона, или как ее еще называют «абиссинский колодец». Конструкция скважины была разработана еще в XIX веке. Главной ее особенностью является то, что ее забивают, а не бурят. Для этого нужна стальная труба диаметром около 6 см, на одном конце ставится острый наконечник. Ударами по верхней части ее забивают в грунт.

В острой части также устанавливается фильтр, чтобы убрать все лишнее во время поступления жидкости. Такой способ допустим для скважин глубиною до 12 метров.

Артезианская глубокая скважина более 50 метров. Здесь нужна сложная технология роторного бурения. Необходима промывка глиняным раствором во время процедуры. Это производительные скважины, рассчитанные на нескольких потребителей.

Виды скважин, видео:

Как выбрать место для бурения скважины? что выбрать, скважину или колодец? Виды бурения скважин.

Watch this video on YouTube

Какое оборудование потребуется для бурения водной скважины

Сделать скважину на воду можно разными способами. Окончательный выбор зависит от нескольких факторов:

  • необходимой глубины;
  • диаметра скважины;
  • назначения;
  • свойств грунта, который прорабатывается в процессе.

Однако независимо от выбранного способа бурения, для организации скважины на воду потребуется основное буровое оборудование и дополнительный инструмент.

Основными частями любого бурового станка являются:

  • механизм подъема и опускания буровой колонны;
  • рабочий орган – сам бур с наконечником. Он будет разным для каждого вида бурения;
  • лебедка и система талей, которые отвечают за опускание обсадных и буровых труб;
  • некоторые установки оснащены циркуляционной системой для приготовления промывочных растворов.

К дополнительному инструменту относятся насосы, вертлюги, буровые шланги, стыковочные элементы для обсадных труб, детали для обустройства оголовка скважины, силовые приводы и моторы.

Поделиться

Механические способы бурения

Технологии бурения скважин с применением твердосплавных насадок на буровой снаряд и тяжелой техники относятся к механическим и служат для создания глубоких артезианских скважин — так называемых, скважин на известняк. Для данных скважин характерна высокая производительность и отменное качество воды.

Метод #1 — колонковое бурение

Самый эффективный метод из механических вариантов бурения, применяемый для прокладки скважин большой глубины (до 1000 м) в скальных породах — колонковое бурение, которое выполняется вращением бурового снаряда с насадкой в виде алмазной коронки высокой прочности. Основное преимущество данного типа бурения — высокая скорость проходки, компактные и маневренные буровые установки, высокий КПД бурения за счет разрушения породы не сплошным забоем, а кольцевым, когда выработка грунта представляет собой цельный стержень (керн).

К недостаткам колонкового бурения относится небольшой (до 16 см) диаметр скважины и быстрый износ буровых коронок. Стоимость проходки 1 м.п. колонковым способом варьируется от 300 до 500 руб. и зависит от сложности пород и глубины прокладки скважины.

Метод #2 — механическое роторное бурение

Роторное бурение выполняется при помощи долота, закрепленного на вращающемся буровом снаряде, который приводится в действие специальным механизмом — ротором. Данный способ бурения водоносных скважин применяется при крайне твердых почвах и относится к самым производительным методам. Использование роторного метода выступает залогом достижения глубинных водоносных горизонтов с чистой водой без соединений железа и высокого стабильного дебита скважины. Недостатком данной технологии бурения считается высокий расход глины и воды для замеса промывочного раствора и попадание частиц глины в водоносный горизонт при промывке ствола скважины.

Также существуют определенные сложности при выполнении бурения роторным способом в зимнее время из-за необходимости подогрева промывочного раствора. Стоимость прохода 1 м. п. при роторном бурении составляет около 2000 руб.

Метод #3 — бурение шнеком

Самым удобным методом, используемым при прокладке неглубоких скважин в сыпучих грунтах, является шнековый способ бурения скважин. Шнек представляет собой стержень с резцом на конце и лопастями, которые способствуют удалению грунта из скважинного канала.

Буровая станция для шнекового бурения может быть внушительных размеров, требующих установки на тяжелую спецтехнику, и компактных габаритов. Буровыми мини-установками сборно-разборной конструкции зачастую пользуются самостоятельные мастера для бурения скважины шнековым способом

Шнековый метод выступает наиболее часто применимым решением для закладки водоносных скважин на частном земельном участке. При шнековом бурении работы выполняются быстро, не требуют высокой квалификации рабочих и использования громоздкой техники. Кроме того, данный метод не предполагает привлечения дополнительного оборудования для удаления из устья скважины разрушенной породы.

Прогресс и технологии не стоят на месте и это очень удобно. Теперь все автоматизированно и намного проще чем было раньше. Когда пришлось бурить скважину на своем участке, пришлось звать бригаду для ручной работы. Работа это надо сказать ужасная. Весь процесс очень тяжелый, занимает много времени и сил. То ли дело сейчас. Машина приехала, пробурила и все дела. Так можно хоть каждый день новые скважины бурить. Исходя из своего опыта, настоятельно рекомендую не экономить и вызывать специальную технику. Так спокойнее, проще и выгоднее в конечном итоге. К тому же весь процесс занимает гораздо меньше времени.

Главная / Водоснабжение / Колодец и скважина / Технологии бурения водоносных скважин: сравнительный обзор 6-ти основных способов

Это интересно: Давление воды в водопроводе: определение нормы + как повысить

Технология бурения скважины канатным способом

Ударно-канатный способ бурения состоит из следующих этапов.

Этап 1. Предварительный «инструктаж». До начала работ мы должны уяснить, что оптимальная глубина скважины составляет 7-10 метров. Самостоятельно можно пробурить не больше 20 метров, если грунтовые воды находятся на большей глубине, то бурением обязательно должны заняться специалисты.

Этап 2. Выравниваем шурф (прямоугольный «короб») в том месте, где будет располагаться скважина. Размеры шурфа должны составлять 2х1.5х1.5 м, а нужен он для того, чтобыне сыпались неустойчивые верхние слои почвы. Берем доски и делаем обшивку стенок шурфа.

Шурф

Этап 3. Монтируем треногу на месте бурения. Надежно крепим ее, затем помещаем в шурф буровую колонку и поворачиваем штангу. Процесс бурения начался. Каждые 60-70 сантиметров очищаем колонку от налипшей земли.

Этап 4. Когда достигнем водоносного слоя, буровую колонку следует вытащить, а вместо нее опустить фильтр. Фильтр мы будем использовать обязательно, в противном случае водяной насос быстро придет в непригодность. Пустоты, образовавшиеся между стенками скважины и фильтром, засыпаем песком. Затем устанавливаем трубы, по которым будет подниматься вода, и демонтируем стенки шурфа. Засыпаем скважину.

Этап 5. Устанавливаем водяной насос, который будет «стержнем» всей скважины. Внешне он будет выглядеть не слишком привлекательно, поэтом желательно украсить его каким-нибудь декоративным элементом, например, навесом.

Водяной насос

Таким способом мы сможем пробурить скважину до 20 метров. Вода, находящаяся на такой глубине, неоднократно проходила природную фильтрацию, она будет чистой и мягкой.

Организационно-подготовительные работы

Первым делом нужно определиться с габаритами будущей скважины

Особое внимание уделите глубине, так как именно от нее будет зависеть трудоемкость бурения. Если вода необходима только для полива и технических нужд, вполне достаточно скважины глубиной до 3 м

А чтобы использовать получаемую воду для употребления домочадцами, глубина должна быть не меньше 4-5 м. Оптимальной считается глубина в 7 м.

Далее определяем место бурения скважины – рекомендуется выбирать локацию, где водоносная жила расположена ближе всего к верхнему слою грунта.

Следующий подготовительный шаг – обустройство шурфа. Традиционно его размеры составляют 1,5 х 1,5 м с глубиной 1,5-2 м.

Теперь нужно подготовить рабочие инструменты и материалы для обустройства скважины:

  • буровой стакан;
  • лебедка с тросом;
  • лопата;
  • тележка для грунта;
  • насос с шлангом;
  • емкость для воды:
  • обсадная труба;
  • листы стали или шифера;
  • металлическая сетка;
  • стальная проволока.

Как сделать надежную конструкцию?

Чтобы буровая установка для скважин была надежной и позволяла выполнять буровые работы на профессиональном уровне, необходимо приобрести ряд элементов, изготовленных в заводских условиях с использованием высокоточной техники. Понадобится приобрести:

  • вертлюг;
  • буровую штангу;
  • лопастной бур;
  • мотор-редуктор;
  • мотопомпу с рукавом;
  • шланг для подачи бурового раствора.

Раму для монтажа этого оборудования можно изготовить самостоятельно из прочной стали.

На схеме наглядно изображено устройство заводской малогабаритной буровой установки с вертлюгом, буровой штангой, буром, электромотором, лебедкой, насосом и т.д.

Вертлюг необходим для передачи движущего момента от мотора-редуктора к буру, а также для подачи промывочного раствора. В корпусе вертлюга находится подвижная часть, на которой закреплены буровые штанги. Через специальный герметичный патрубок подается промывочная жидкость. Хотя конструкция этого элемента сложностью не отличается, от качества его выполнения зависит срок эксплуатации всей буровой установки. Из-за высоких нагрузок для изготовления вертлюга следует использовать высокопрочную сталь, соблюдая при этом минимальный зазор между движущимися элементами устройства. Некачественный вертлюг выйдет из строя после изготовления нескольких скважин.

Буровую штангу выбирают в зависимости от типа бурения (ударное, вращательное, с промывкой и т.д.). Штанга может иметь круглое или шестигранное сечение. Она передает движущий момент непосредственно к буру. В процессе работы штанга опускается вниз и ее необходимо наращивать. Для соединения используются специальные замки со специальной конической или трапециевидной (прямоугольной) резьбой, обеспечивающей максимально надежное соединение. По внутреннему сечению штанги в скважину подают жидкость, которая размягчает грунт и позволяет производить бурение более быстро и успешно.

Бур — это рабочий элемент, предназначенный для размельчения грунта. Для профессионального использования подходят специальные трехлопасные буры, которые вращают циклическим методом. Диаметр бура может варьироваться в пределах 80-350 мм. Изготавливают этот элемент из качественной стали, в которую вплавлены высокопрочные пластины, например, ВК-8. На твердых грунтах рекомендуется использовать бурение в несколько проходов. Сначала производят так называемое разведочное бурение 80-миллиметровым буром, затем скважину проходят бурами большего диаметра, пока отверстие не достигнет необходимых размеров.

Виды скважин

Существует несколько типов скважин. Они зависят от глубины залегания водоносных слоёв, так называемых горизонтов.

  1. Почвенные воды. Этот горизонт расположен на глубине 4−6 м. Вода с этого слоя имеет нестабильный характер и может иссякать. Она также не очень чистая, поэтому её можно использовать только для бытовых целей.
  2. Песчаный горизонт. Находится на уровне от 7−10 м до 50 м. Горизонт может быть разделен одним или несколькими слоями глины. На этом уровне вода проходит природную фильтрацию и вполне подходит для употребления.
  3. Артезианский горизонт. Ниже 50 м под слоями водоупорной глины в известняках собирается вода. Она находится под высоким давлением и способна самостоятельно подниматься на поверхность. По своим качествам она превосходит воду из других слоёв. Этот вариант — самый подходящий для водоснабжения дома или дачи, но в то же время и самый дорогостоящий.

Что бывает, когда скважины бурят «самоучки»

По Закону «О недрах», лицензию на разработку глубоких водных слоев могут оформлять только юридические лица. Жителям участка не нужно беспокоиться о сборе и оформлении правильных документов. Выбирая компанию, проверяйте лицензию. Отсутствие документа говорит о том, что перед вами «самоучки», которые могут не знать базовых вещей.

Выбирая «самоучек», вы можете столкнуться с тремя проблемами:

  1. «Мастера» пробурят и испортят ландшафт участка, возьмут деньги, но не найдут воды.
  2. После бурения «артезианской» скважины она пересохнет через несколько лет.
  3. Опасный случай: столкнувшись с явлением самоизлива, «самоучки» не смогут правильно заглушить фонтан. Знайте, это чревато подтоплением участка и соседних владений.

Не рискуйте деньгами и ландшафтом вашего участка. Выбирайте профессионалов, у которых есть лицензия и подтвержденный опыт работы. пробуривает скважины 20 лет. Галерея фото и видео отзывов о нашей компании есть на сайте.


Рисунок 12: Буровые мастера Аквалюкс+

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.