Какими способами можно демонтировать металлические двери?

Алан-э-Дейл       28.08.2022 г.

Оглавление

Почему стоит остановиться на МДФ

Как материал для обивки входных дверей именно МДФ за годы своей эксплуатации заслужил репутацию одного из оптимальных решений, которое позволяет гармонично сочетать требования практичности, долговечности, стойкости покрытия к влаге, действию ультрафиолета, так и эстетичность. Подобные накладки с успехом позволяют имитировать поверхность любой текстуры и оттенка. Дверь будет полностью повторять внешний вид конструкции, изготовленной из ценных пород вне зависимости от её особенностей.

Среди множества преимуществ выбора именно этого материала стоит выделить несколько основных факторов.

  1. Стойкость к механическим воздействиям. Несмотря на внешнюю схожесть с натуральным деревом панели МДФ отличаются своей стойкостью не только к подобным повреждениям, но и порезам, царапинам. Это во многом объясняется особенностями технологии производства, которая предполагает использование высокого давления и высоких температур. Кроме того, панели всегда покрываются прочной ламинирующей плёнкой, толщина которой не допускает лёгкого возникновения царапин на поверхности.
  2. Эстетичность покрытия. Замена МДФ накладки на металлической двери позволяет получить по-настоящему декоративное покрытие с узорами, орнаментами, другими дизайнерскими решениями в комплексе с отличными техническими характеристиками по доступной цене.
  3. Стойкость к погодным воздействиям. Сфера использования панелей не ограничивается установкой на дверях в многоквартирных домах. Материал практически не содержит влагу и практически не впитывает её из окружающей среды, так как древесина в данном случае эффективно защищена при помощи ламината. Именно поэтому ни морозы, ни ультрафиолет, ни сырость такой отделке не страшны.
  4. Повышение уровня тепло- и звукоизоляции конструкции.
  5. Покрытие долговечно. Оно не подвержено воздействию микроорганизмов, плесени, грибка.

Как снять дверь с петель разного типа

Независимо от того, каким способом вы будете снимать дверь, вам понадобится помощь. Второй человек сможет зафиксировать и придержать полотно, чтобы облегчить вам задачу и избежать повреждений материала.

Карточные и вворачиваемые петли могут быть двух типов – разъемные и неразъемные. Первые состоят из двух половинок, верхняя из которых надевается на нижнюю. Снять полотно двери на таких петлях легко:

  • приоткрыть дверь,
  • подпереть ее снизу рычагом – ломом или другим подходящим предметом,
  • при помощи рычага поднимать полотно вверх, слегка проворачивая (лучше делать это вдвоем, чтобы второй человек придерживал дверь),
  • когда части петли разъединяться, достать полотно.

Если вы имеете дело с несъемной моделью, нужна будет отвертка или шуруповерт – для того, чтобы выкрутить крепеж петли с одной стороны (либо из коробки, либо из полотна). После этого можно будет просто достать дверь из проема. Начать в этом случае лучше с нижней петли.

Также неразъемные петли могут быть соединены в подвижной части механизма вертикальным осевым штырьком, который необходимо будет достать, чтобы разделить детали. Для этого нужно снять декоративные колпачки, если они имеются, слегка выбить ось снизу (используя молоток и что-либо узкое – гвоздь, шестигранник и т.д.), а затем потянуть ее сверху плоскогубцами, чуть проворачивая по оси. Петли разъединяться.

Механизм демонтажа двери со скрытыми петлями может быть разным:

  • открутить крепление (по аналогии с неразъемными моделями) – для этого понадобится отвертка или шестигранник, в зависимости от крепежа.
  • выбить осевой штырь – этот вариант сложнее, т.к. штырь в скрытых моделях обычно достать нелегко.

Если конструкция скрытой петли не позволяет сделать что-либо из этого, придется обратиться к специалисту.

В целом, ничего сложного в технологии демонтажа дверей нет, однако делать все стоит аккуратно, чтобы не повредить материал и крепеж. Определенные проблемы могут возникнуть со старыми петлями, особенно, закрашенными краской. Они могут «прикипеть» друг к другу из-за ржавчины и времени. Тогда перед тем, как снимать двери, нужно будет воспользоваться растворителем (для краски) или специальным средством против ржавчины (WD-40, например).

Аккуратный демонтаж дверной коробки: сохраняем целостность конструкции

Для начала необходимо снять дверное полотно с петель. Лучше не просто вынимать ее из штоков, а открутить петли сняв их и убрав подальше от рабочего места.

Далее необходимо удалить наличники если они есть. Скорее всего вы их не будете использовать повторно, поэтому можно не церемониться и поработать гвоздодером. Если наличники имеют пристойный вид, нужно аккуратно демонтировать их с дверной коробки, поддевая поочередно места фиксации отверткой, чтобы не сломать декор.

Осталась голая коробка, которую и нужно демонтировать аккуратно. Если монтаж проводился на анкера, необходимо найти места где они располагаются. Обычно ими фиксируют на уровне петель и у притворного замка. Элементы могут прятаться под заглушками или если дверь старая их может закрыть слой краски. Найти места будет несложно по характерным выпуклостям.

Крепежные элементы выворачиваем шуруповертом. Необходимо поставить инструмент на низкие обороты чтобы не повредить пересохшую древесину. Слабые модели электрических отверток могу не справиться с креплениями. Тогда вначале необходимо стронуть их с места отверткой с широким жалом, а после выворачивать электрическим инструментом.

Удалив все анкера осторожно простучите коробку (отбивая старую краску) чтобы демонтаж прошел без эксцессов. За время работы полотно может осесть в проеме

В этом случае легкие постукивания молотком, а лучше киянкой помогут сдвинуть короб, который после будет проще убирать.

Когда после простукивания дверь стронулась с места, аккуратно вынимаем короб из проема и укладываем на пол. Если добор прикручен отдельно, удаляем его и выстукиваем молотком угловые соединения из пазов.

Все, коробка демонтирована и разобрана. Осталось только подчистить ее и перевезти на новое место установки, если таковое требуется. Но в некоторых случаях вместо анкеров для фиксации используются гвозди. В этом случае можно рассматривать только неаккуратный демонтаж дверной коробки.

Если полотно больше не нужно

Столкнувшись с проблемой демонтажа старой деревянной двери, покрытой толстым слоем краски, можно воспользоваться быстрым способом. Сделать это очень легко. Он подходит для тех случаев, когда нет необходимости в сохранности полотна и старая дверная коробка не будет использоваться. Для быстрого демонтажа нужно следовать инструкции:

Снять межкомнатную дверь с петель, используя фомку или лом в качестве рычага.

Теперь можно приступать к демонтажу наличников. Поскольку эта часть двери вряд ли будет использоваться повторно из-за плохого состояния (старые наличники покрыты толстым слоем краски и реставрации они не подлежат), снять их можно следующим образом. От пола нужно отступить около 60-80 см и сделать распил вертикальных стоек под углом 45° при помощи ножовки.

После этого вставить топор между наличником и дверной коробкой в месте пропила. Постукивать по топору молотком, стараясь не повредить при этом стену.

Для снятия порожка также требуется распилить перекладину в центре, а затем с помощью лома или фомки убрать его.

Как заделать дверной проем в стене гипсокартоном

Гипсокартон – самый популярный материал для отделки и ремонта помещений. Работать с ним удобно и легко, поэтому его часто используют для строительства перегородок. Чтобы представлять себе, как заделать дверной проем гипсокартоном, можно посмотреть видео и следовать предложенной инструкции.

Для ремонта понадобятся листы гипсокартона, алюминиевые профили, деревянные бруски, перфоратор, дюбеля, шуруповерт и саморезы.

Предварительно рабочую поверхность очищают, удаляют остатки штукатурки, выпадающие фрагменты кладки.

Сначала в дверном проеме устанавливают алюминиевый каркас. Для этого перфоратором сверлят отверстия, вставляют в них дюбеля и на саморезы прикручивают алюминиевые профили. Каркасную конструкцию усиливают горизонтальными планками, установленными через 20-40 см.

Когда каркас установлен, можно прикручивать листы гипсокартона саморезами. В некоторых ситуациях, листы предварительно нарезают на куски подходящего размера.

После установки листов, все швы проклеивают лентой-серпянкой и замазывают шпаклевкой.

Зашитый проем нужно полностью зашпаклевать и выровнять с основной стеной. После этого его можно декорировать обоями, краской или любым другим материалом.

Недостаток конструкции из гипсокартона – невысокая прочность. На такую стену нельзя вешать тяжелые предметы, иначе стена будет деформироваться. Еще один минус – низкий уровень звукоизоляции. Через стенку из гипсокартона хорошо слышны все посторонние звуки и шумы. Поэтому если мы заделываем проем гипсокартоном, то на это место желательно поставить большой тяжелый предмет, например, шкаф. Он будет частично поглощать звуки.

Демонтаж дверей: последовательность и необходимый инструмент

Как демонтировать старую межкомнатную дверь

Несложный, на первый взгляд, демонтаж может усложниться, если не соблюдать технологию.

В первую очередь нужно подготовить следующий инструмент:

  • топор;
  • молоток;
  • ножовку по дереву;
  • лом с гвоздодером;

Это основные инструменты. При «аккуратном» демонтаже может потребоваться широкая стамеска, плоскогубцы, острый малярный ножик, отвертка, шуруповерт и отрезная машина (болгарка) с диском по металлу.

Общие шаги при работах:

  1. Подготавливаем инструмент.
  2. Снимаем дверное полотно с петель.
  3. Отрываем наличники со всех сторон.
  4. Удаляем дверную коробку из проема.

Аккуратный демонтаж межкомнатных распашных дверей

Бывают ситуации, когда демонтаж и установка требуют особой аккуратности. Это может быть связано с необходимостью сохранить саму дверь и все ее элементы. Либо вам просто не хочется делать лишнюю отделку стен, примыкающих к дверному проему.

Демонтаж дверей.

В данной ситуации работы должны производиться следующим образом:

  • В первую очередь нужно снять полотно с петель. Если петли карточные и разъемные (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора), то особого труда это не составит. Если же петли универсальные, то сначала откручиваем саморезы из них.
  • Теперь убираем обналичку. Снимаем декоративные заглушки с саморезов и выкручиваем их с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Если наличник прибит к коробке финишными гвоздями, то аккуратно поддеваем его с противоположной стороны широкой стамеской. При этом гвозди должны «оттопыриться». Вынимаем их плоскогубцами и снимаем обналичку.
  • Далее демонтируем коробку. В первую очередь нужно найти места ее крепления к проему.Чаще всего они находятся в углублении для петель и притворной части замка. Либо в других местах коробки крепежные саморезы закрыты декоративными заглушками.
  • Выкручиваем крепеж из коробки с помощью шуруповерта на малых оборотах. Либо применяем крестообразную отвертку.
  • Чтобы без повреждений убрать коробочный брус из проема нужно  вырезать всю монтажную пену между ними. Для этого применяем острый нож. При наличии штукатурки в проеме, ее удаляем несильным постукиванием молотком.
  • После этого вынимаем из проема коробку целиком и на ровной горизонтальной плоскости разбираем ее.
  • Если к коробке прикручен добор (см. Установка межкомнатных дверей с добором), то его лучше снять. Иначе при транспортировке элементов коробки доборная планка может выломаться или повредить коробочный брус.

«Неаккуратный» демонтаж

Если вы не собираетесь в дальнейшем использовать демонтируемую дверь и ее комплектующие по прямому назначению, то вам будет достаточно следующих инструментов:

  1. молоток
  2. топор
  3. ножовка
  4. ломик-гвоздодер.

Ниже приведены некоторые тонкости и особенности «неаккуратного» демонтажа:

Дверную коробку удобнее будет сломать, если распилить посередине одну из ее вертикальных частей ножовкой.

  • При наличии порога в коробке, можно для удобства распилить и его.
  • Если порог крепится в проеме (см. Пороги для межкомнатных дверей) над напольным покрытием, то удалить его можно с помощью ломика.
  • Обналичка отрывается с помощью топора и молотка. Вставляем топор в щель между наличником и коробочным брусом. Молотком загоняем лезвие вглубь. Отводим рукоятку топора в сторону. Когда образовалось достаточное пространство, можно продолжать ломиком с гвоздодером.

Демонтаж дверей: последовательность и необходимый инструмент

Как демонтировать старую межкомнатную дверь

Несложный, на первый взгляд, демонтаж может усложниться, если не соблюдать технологию.

В первую очередь нужно подготовить следующий инструмент:

  • топор;
  • молоток;
  • ножовку по дереву;
  • лом с гвоздодером;

Это основные инструменты. При «аккуратном» демонтаже может потребоваться широкая стамеска, плоскогубцы, острый малярный ножик, отвертка, шуруповерт и отрезная машина (болгарка) с диском по металлу.

Общие шаги при работах:

  1. Подготавливаем инструмент.
  2. Снимаем дверное полотно с петель.
  3. Отрываем наличники со всех сторон.
  4. Удаляем дверную коробку из проема.

Аккуратный демонтаж межкомнатных распашных дверей

Бывают ситуации, когда демонтаж и установка требуют особой аккуратности. Это может быть связано с необходимостью сохранить саму дверь и все ее элементы. Либо вам просто не хочется делать лишнюю отделку стен, примыкающих к дверному проему.

Демонтаж дверей.

В данной ситуации работы должны производиться следующим образом:

  • В первую очередь нужно снять полотно с петель. Если петли карточные и разъемные (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора), то особого труда это не составит. Если же петли универсальные, то сначала откручиваем саморезы из них.
  • Теперь убираем обналичку. Снимаем декоративные заглушки с саморезов и выкручиваем их с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Если наличник прибит к коробке финишными гвоздями, то аккуратно поддеваем его с противоположной стороны широкой стамеской. При этом гвозди должны «оттопыриться». Вынимаем их плоскогубцами и снимаем обналичку.
  • Далее демонтируем коробку. В первую очередь нужно найти места ее крепления к проему.Чаще всего они находятся в углублении для петель и притворной части замка. Либо в других местах коробки крепежные саморезы закрыты декоративными заглушками.
  • Выкручиваем крепеж из коробки с помощью шуруповерта на малых оборотах. Либо применяем крестообразную отвертку.
  • Чтобы без повреждений убрать коробочный брус из проема нужно  вырезать всю монтажную пену между ними. Для этого применяем острый нож. При наличии штукатурки в проеме, ее удаляем несильным постукиванием молотком.
  • После этого вынимаем из проема коробку целиком и на ровной горизонтальной плоскости разбираем ее.
  • Если к коробке прикручен добор (см. Установка межкомнатных дверей с добором), то его лучше снять. Иначе при транспортировке элементов коробки доборная планка может выломаться или повредить коробочный брус.

«Неаккуратный» демонтаж

Если вы не собираетесь в дальнейшем использовать демонтируемую дверь и ее комплектующие по прямому назначению, то вам будет достаточно следующих инструментов:

  1. молоток
  2. топор
  3. ножовка
  4. ломик-гвоздодер.

Ниже приведены некоторые тонкости и особенности «неаккуратного» демонтажа:

Дверную коробку удобнее будет сломать, если распилить посередине одну из ее вертикальных частей ножовкой.

  • При наличии порога в коробке, можно для удобства распилить и его.
  • Если порог крепится в проеме (см. Пороги для межкомнатных дверей) над напольным покрытием, то удалить его можно с помощью ломика.
  • Обналичка отрывается с помощью топора и молотка. Вставляем топор в щель между наличником и коробочным брусом. Молотком загоняем лезвие вглубь. Отводим рукоятку топора в сторону. Когда образовалось достаточное пространство, можно продолжать ломиком с гвоздодером.

Полное закрытие проема

Заделка отверстия выполняется при помощи различных материалов, но монтаж своими руками, особенно при отсутствии опыта, рекомендуется производить с использованием листовой продукции и металлических профилей. Стандартная инструкция включает ряд последовательных этапов.

Подготовка

Заделать дверной проем можно по схеме:

Работы начинаются с демонтажа коробки. Процедуру нужно проводить с особой аккуратностью. Боковые стойки подпиливаются посередине, ломаются и выдергиваются при помощи монтировки

Важно минимизировать повреждение смежных участков стен, что нередко происходит в старых домах.
Удаляется верхняя часть коробки. Учитывается, что дверная конструкция часто играет удерживающую роль и стеновые блоки не всегда имеют опорную перемычку.

После восстановления поврежденных участков и удаления всего лишнего начинается следующий этап.

Установка каркаса

Для создания удерживающей системы рекомендуется использовать оцинкованный стоечный профиль CW толщиной не менее 0,6 мм и направляющие UW. Если заделывается хорошо укрепленный проем, то для работы можно применять комбинацию деталей CD/UD.

  1. Наносится условная разметка. В зависимости от ширины пространства, отмечаются места размещения основных деталей. Если смежные стены не будут повергаться серьезному выравниванию, то элементы выставляются с заглублением, равным толщине плиты ГКЛ.
  2. Согласно размерам по высоте, нарезаются направляющие. Для двухсторонней облицовки потребуется 4 фрагмента. Также подготавливаются элементы для верха и низа.

Эту методику используют при необходимости закрыть нишу в стене. Чтобы лучше понять процесс посмотрите видео:

Крепление гипсокартона

Фиксация плит ГКЛ осуществляется в следующем порядке:

  1. На поверхности листа делается разметка. Для этого зашиваемый участок дополнительно промеряется с каждой стороны. Учитывается, что значения уменьшаются на 5–6 мм по всему периметру, это позволит избежать нестыковок.
  2. Вырезается нужная деталь. Если задействуется строительный нож, то лезвием многократно проводят по нанесенной линии, после чего лист переламывается. Из цельной плиты удобнее сформировать необходимый фрагмент при помощи электрического лобзика или ножовки.

При соединении нескольких элементов оставляется небольшой промежуток. Это позволит более качественно замазать стыки на следующем этапе.

Заделка швов

Получившийся гипсокартонный участок нуждается в подготовке перед укладкой декоративного материала.

Подготавливается раствор. Рекомендуется использовать эластичные составы

Если процедуры проводятся в помещениях с высокой влажностью, то смесь должна быть влагостойкой.
Поверхность равномерно обрабатывается грунтовкой без излишков, особое внимание уделяется швам.
Шпаклевочный состав замешивается до вязкой консистенции.
Заполняются стыки. Для заделки швов гипсокартона целесообразно использовать небольшой шпатель.
Сверху точно посередине клеится армирующая лента или сетка

Наносится и разравнивается смесь.
Участок или вся стена покрывается слоем шпаклевки. После подсыхания проводится шлифование и декоративная отделка.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Как справиться с фурнитурой

В современных межкомнатных дверях используются разные виды фурнитуры. Наиболее часто встречаются следующие петли:

  • карточные;
  • вворачиваемые;
  • скрытые.

Как правило, навесы, изготовленные по новой технологии, имеют более сложную конструкцию. Чтобы аккуратно и оперативно снять межкомнатную дверь с петель, нужно знать устройство фурнитуры:

  • у врезных навесов необходимо сначала выкрутить крепёжные болты, если они имеются в конструкции;
  • ввёртные – более сложные, где несколько штырей (2 или 4) находятся глубоко в раме и полотне. Чтобы снять створку, следует приподнять её и разъединить крепление шарниров. Такую фурнитуру используют на массивных дверях, например высотой 260 см, где требуется больше усилий, чтобы удерживать внушительный вес;
  • у скрытых навесов нужно демонтировать все элементы креплений, чтобы снять полотно;
  • карточные – устанавливаются как на широких, так и на узких дверях шириной 40 см, 50 см, 55 см. Самые простые для демонтажа ‒ достаточно лишь поднять створку с помощью лома и снять полотно с шарнира;
  • универсальные петли, изготовленные по евростандарту, имеют регулировочный винт, который сначала следует ослабить;
  • если имеются декоративные накладки, их в первую очередь нужно удалить.

Процесс снятия двери с петель сводится к нескольким простым действиям, если устройство фурнитуры вам знакомо. С помощью ручного инструмента и напарника это можно сделать с минимальными повреждениями полотна и рамы. При этом габариты двери не имеют большого значения – полотна, изготовленные по своим размерам, при наличии опыта можно снимать так же легко, как и стандартные высотой 190 см, 200 см, 210 см и шириной 60 см, 70 см, 80 см.

Снятие ручки и замка (если он имеется) сводится к стандартной инструкции:

  1. Открутить шурупы, расположенные по обеим сторонам от ручки.
  2. Используя отвёртку, снять декоративную накладку.
  3. Жать на стопор, одновременно оттягивая ручку.
  4. Убрать из отверстия сердцевину, крепёж и другие элементы фурнитуры.

Если вы планируете повторно применить ручку и замок, разбирайте аккуратно, отмечая каждую деталь и её месторасположение.

Как разобрать дверную петлю

Нередко необходимо снять входную металлическую конструкцию с петель, например, при смене замков или реставрации полотна. Обычно такие конструкции очень тяжелые, поэтому лучше выполнять эту работу с напарником.

Перед началом демонтажа, надо осмотреть петли. Если они редко обрабатывались смазочными материалами, это может значительно усложнить процесс снятия.

Если петли заржавели, их необходимо обильно смазать машинным маслом и оставить на некоторое время. Либо, если это изделие старого образца, залить смазочный материал при помощи медицинского шприца в отверстие патрона.

Существуют некоторые особенности:

  • Чтобы снять дверь со съемных петель, следует приоткрыть ее на 30-40ᵒ и подложить под нее что-нибудь твердое. Далее ломом поднять ее до тех пор, пока она не снимется. Желательно, чтобы полотно в это время придерживали, иначе оно может упасть.
  • Снятие с внутренних петель должно происходить после удаления всех декоративных элементов. Снизу находится болт крепления, и его нужно ослабить настолько, насколько возможно.
  • Конструкцию со скрытыми петлями лучше снимать при помощи мастера.

Креплений в таких петлях много, и все их следует удалить. Лучше всего все работы производить, используя строительный уровень. Перед монтажом обратно в проем обязательно нужно промазать маслом все соединения, чтобы избежать их дальнейшей коррозии.

С чего начать демонтаж?

Перед тем, как демонтировать железную дверь, вы должны подготовить все необходимое. Если у вас жилое помещение и вы просто решили заменить старую дверь на новую, то нужно убрать примыкающую мебель, предметы интерьера и вещи. Также потребуется подготовить необходимые инструменты для работы. Чтобы демонтировать металлическое полотно, необходим молоток, перфоратор или дрель с отбойником, фомка, болгарка, шуруповерт, нож и, возможно еще некоторые орудия работы.

Чтобы выбрать каким способом вы будете удалять дверь, нужно определиться с подальшей их судьбой. При вторичном использовании металлических полотен, выберите наиболее щадящий вариант демонтажа.

В случае, когда дальнейшее применение конструкции не планируется, об аккуратности речь не идет, как результат, весь процесс пройдет быстрее. В любом случае, демонтаж входной металлической двери состоит из одинаковых действий.

Удаляется старая металлическая дверь в такой последовательности:

  • снятие дверного полотна;
  • удаление обналички;
  • демонтаж короба.

Далее, рассмотрим весь процесс подробнее.

Это интересно: Ремонт межкомнатных дверей замена разбитого стекла

Обрамление дверного проема обналичкой

Подгонка

Замена межкомнатной двери заканчивается крепежом  обналички к дверной коробке. Для этого нужно сначала снять все необходимые размеры.

После разметки на обналичке, отпиливаем лишние части  циркулярной пилой или ножовкой с частым мелким зубом. Верхние части наличника запиливаются по углом 45о.

После подгонки остается только прикрепить обналичку к дверной коробке. Использовать для этого можно финишные гвозди или саморезы. Для второго варианта предусмотрены декоративные заглушки на шляпки саморезов.

Теперь, благодаря нашей статье, замена двери межкомнатной не покажется вам сложной!

Меняем треснувшее стекло

Треснувшее или просто устаревшее мутное стекло не трудно заменить своими руками. На его место можно установить новое, например, матовое или прозрачное, тонированное или с пескоструйным узором, рельефное или гладкое, цветное или однотонное.

Двери со стеклянными вставками

Дверь со стеклом Триплекс

Случай 1. Стекло зафиксировано штапиками

Стекло зафиксировано штапиками

Проще всего заменить стекло, закрепленное штапиками. Достаточно демонтировать их, после чего извлечь стекло руками. Вооружаемся пассатижами и металлическим шпателем. Поддеваем штапик шпателем, а пассатижами аккуратно выдергиваем гвоздики.

Штапики деревянные

Стамеской или ножом вычищаем ложе для стекла. Производим замеры. Если проем нестандартный, делаем фигурное лекало из картона. При этом учитываем, что размер стекла должен быть чуть меньше проема. Протираем стекло мыльной губкой, сушим чистой ветошью, переносим рисунок с лекала и производим резку.

Как правильно резать стекло

Периметр проема для стекла обрабатываем герметиком, после чего вставляем вырезанный кусок, распиливаем лобзиком новые штапики и крепим их тонкими гвоздиками.

Случай 2. Стекло имеет скрытую фиксацию

Стекло имеет скрытую фиксацию

Если стекло имеет скрытую фиксацию, придется разбирать дверь, выкручивая болты, извлекая старое стекло и вставляя новое. Силикон при этом использовать нельзя, так как впоследствии производить замену будет невозможно. Существенные минус замены стекол в подобных дверях – после сборки полотно может потерять свою геометричность и потребуется правка рубанком.

Кстати, вместо стекла можно использовать акриловое небьющееся зеркало. Оно достаточно легкое, прочное, отличается высокой декоративностью и легкостью резки.

Как шпаклевать деревянную дверь

Когда старая краска будет удалена, берется наждачная бумага и закрепляется на держателе. Можно начинать шлифование двери. Движения нужно совершать по линии волокон. Тогда удается удалять краску со всех труднодоступных мест, а сколы и царапины сглаживать.

Реставрация деревянной двери шпаклевкой

Содранная краска после шлифовки удаляется пылесосом. Поверхность полотна протирается уайт-спиритом, обезжиривается. Грунтовка наносится тонким слоем. Этот состав:

  • становится основой для свежего лакокрасочного покрытия;
  • продолжит жизнь древесному материалу.

В среднем используется 100 граммов грунтовочного состава на 1 кв. м полотна. Упаковка весом 2,5 кг можно купить примерно за 280-350 руб.

Нанесение грунтовки на деревянную дверь

На древесине может образоваться глубокая или широкая трещина. Устранить дефект несложно: достаточно подобрать кусочек дерева для вставки, подходящий по цветовому оттенку и размерам. Следует промазать щепку столярным клеем, после чего плотно вдавить в трещину. Минуют сутки, и клей подсохнет. Дальше можно производить:

  • грунтовку;
  • шпаклевку;
  • покраску.

Цены на шпатлевку финишную

Замена дверного замка: разновидности устройств и их особенности

Все запорные механизмы, которые используются на входных дверях, классифицируются по нескольким признакам. В первую очередь замки дифференцируются на группы в зависимости от варианта монтажа.

На современном рынке можно встретить такие типы устройств:

  • врезные;
  • навесные;
  • накладные.

Врезные механизмы пользуются наибольшей популярностью. Они чаще всего содержат секретку и обладают высокими защитными показателями. Такой замок взломать довольно сложно (если сравнивать с накладными моделями). Навесные устройства применяются на входных дверях крайне редко.

Перед тем как приступить к смене замка в железной двери, необходимо определить тип устройства. Таким образом, знание разновидностей запорных механизмов является очень полезным. Еще одним показателем, по которому замки подразделяются на виды, является их конструкция.

В зависимости от особенностей устройства выделяют следующие модели запорных устройств:

  • цилиндровые;
  • сувальдные;
  • дисковые;
  • крестообразные.

Перед тем как приступить к смене замка в двери, необходимо определить тип устройства.

Сменить дверной замок цилиндрового типа можно как полностью, так и частично. Это объясняется конструктивными особенностями таких устройств. Они включают в себя сердцевину (личинку), которая содержит механизм, открывающийся посредством ключа. Именно он чаще всего выходит из строя. Причин этому может быть несколько. Неполадки в работе сердцевины обуславливаются засорами, а также всевозможными поломками, проявляющимися в результате износа отдельных ее элементов.

Сувальдные запорные механизмы отличаются от цилиндровых по своей конструкции. Что касается варианта установки, то они монтируются исключительно одним методом – врезкой

Важно запомнить, что новичку будет довольно сложно разобраться в тонкостях монтажа подобного приспособления. Для смены замка в металлической двери необходимо внимательно изучить соответствующую инструкцию, а также рекомендуется ознакомиться с видеоматериалами на данную тематику

На заметку! Некоторые производители выпускают сувальдные запорные механизмы, которые поддерживают функцию перекодировки. Это серьезное преимущество, благодаря которому пропадает необходимость в замене замка (например, при потере ключей).

Дисковые механизмы подразделяются на две большие группы: автоматические и полуавтоматические. Такие замки включают в свой состав секретку. Таким образом, при поломке можно не менять запорное устройство полностью, а ограничиться заменой сердцевины. Для того чтобы знать, как поменять личинку замка входной двери, необходимо изучить инструкцию, соответствующую данному типу запорного механизма.

На современном рынке замков можно встретить такие типы устройств: врезные, навесные, накладные.

И, наконец, крестообразные устройства также относятся к цилиндровым механизмам. Их довольно просто идентифицировать по ключам, которые имеют выступы с четырех сторон. Такие замки не пользуются большой популярностью и встречаются довольно редко.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.