Правильная разводка труб канализации в частном доме

Алан-э-Дейл       22.04.2022 г.

Уклон

Угол уклона канализации в квартире имеет намного большее значение, чем считают непрофессионалы. Наиболее частая ошибка – это слишком большой уклон. Действительно, при угле больше 30 градусов стоки будут перемещаться быстрее. Но при этом жир и другие отходы начнут прилипать к стенкам, и система очень быстро засорится. Также это чревато срывом запоров в сифонах и распространением плохого запаха в жилье. Избежать этого поможет правильный расчет.

Уклон канализации на 1 метр должен составлять 3 см для стандартных 40-50 мм труб. То есть, например, для системы, длина которой составляет 5 м, угол уклона должен быть 15 см. Изменение этого параметра приведет к снижению эффективности работы системы. Если используются трубы большего диаметра (85-100 мм), то достаточно 2 см уклона на каждый метр трубы. Единственная возможная канализация без уклона – это сток стиральной и посудомоечной машин с трубами 32 мм. Поскольку эта техника снабжена насосами, её можно разместить где угодно, не заботясь о необходимости наклона трубы. Если же не удаётся сделать канализацию в квартире так, чтобы вода могла перемещаться самотёком, придётся снабдить систему специальными насосами.

Разновидности канализационных труб

При сооружении канализационной системы в жилом здании используются следующие разновидности труб:

Стояк

Труба, подключаемая к квартирам, которые расположены друг над другом. Она собирает отходы жизнедеятельности в один поток, который выводится в городской коллектор. Диаметр такой трубы составляет не менее 110 миллиметров, что позволяет избежать частых засоров при больших нагрузках. Каждые 2-3 этажа в стояке имеются ревизионные лючки, которые облегчают процесс осмотра и очистки.

Лежневка

Соединяет стояки разных подъездов в одну систему и проходит в горизонтальной плоскости через все здание. Располагается лежневка в подвале жилого здания и имеет уклон от 2 сантиметров на 1 метр трубы, который направлен в сторону сливного колодца. Труба фиксируется к потолку при помощи стальных подвесов, которые располагаются с интервалом от 800 до 1000 сантиметров друг от друга.

Гребенка

Труба в жилом помещении, к которой подсоединены все стоки. Она располагается в горизонтальной плоскости и проходит сквозь кухню, туалет и ванную, подсоединяюсь к общему стояку. Труба на разных отрезках имеет плавающий диаметр. Большая часть трубы имеет размеры от 50 миллиметров, но в районе стыковки с унитазом расширяется до 110 миллиметров. Она устанавливается под небольшим уклоном, чтобы обеспечить эффект самотека отходов жизнедеятельности.

Фановая труба

Часть стояка, оборудованная вентиляционным отверстием на крыше. Она может быть индивидуальной для каждого стояка в доме или соединять до 5 выходов в один. Ее предназначение заключается в выведении неприятных запахов на улицу и защите канализации от гидроударов.

Выпуск на колодец

Соединяет лежневку и канализационный колодец. Оборудован специальным лючком, через который осуществляется чистка и профилактический осмотр. Данный отрезок подвергается нагрузкам, из-за чего к трубе предъявляются повышенные условия по запасу прочности.

Монтаж своими руками

Качество работы водоотводной системы загородного дома зависит от точности проектирования. Правильно сделав все расчеты и разобравшись в строении подобранной конструкции, можно выполнить монтаж ливневой канализации своими руками.

Расчёт объёма стоков, подбор компонентов

Основным требованием к установленным ливневкам является полная пропускная способность — вся вода, попавшая на территорию, должна полностью уходить в отведённые резервуары. Поэтому требуется сделать правильный расчёт объёма стоков. Все вычисления выполняются согласно формуле:

Q= F∙¥∙q20

где Q — необходимый объём, F — суммарная площадь, с которой будут отводиться осадки,  ¥ — коэффициент, который берется в зависимости от вида покрытия приусадебной территории или дома, q20 —  количество атмосферных осадков, выпадающих в данной местности.

Для разных материалов коэффициент  ¥ имеет такое значение:

  • асфальт — 0,95;
  • гравий, щебень — 0,4;
  • кровля — 1;
  • бетон — 0,85.

Немаловажное значение для качества стока имеет уклон, который определяется согласно размеру окружности устанавливаемых труб. Если используется трубопровод диаметром 200 мм, то берется коэффициент 0,007, а 150 мм — 0,008. Соответственно, в первом случае на 1 погонный метр трубы требуется 7 миллиметров, а во втором — 8 миллиметров

В открытых ливневых схемах уклон отвечает пределам 3-5 миллиметров

Соответственно, в первом случае на 1 погонный метр трубы требуется 7 миллиметров, а во втором — 8 миллиметров. В открытых ливневых схемах уклон отвечает пределам 3-5 миллиметров.

Трубы для ливневой канализации могут быть из ПВХ или пластика. Основным требованием к изделию является прочность, устойчивость к воздействию коррозии и химическая инертность.

Специалисты рекомендуют для обустройства дачных ливнёвок купить гофрированные многослойные трубы. Они соответствуют всем необходимым требованиям и имеют довольно невысокую стоимость. Цена за метр такого изделия в среднем составляет от 80 до 120 рублей.

Монтаж кровельной части

В первую очередь, для обустройства ливнёвки в частном доме требуется установка водосточной системы крыши. Для этого необходимо:

  1. Монтировать на кровле воронки и желоба. Детали фиксируются посредством специальных крюков. Для полной герметизации соединений используются специальные резиновые прокладки.
  2. Крепятся стояки и трубопровод. Вертикально фиксируются трубы, по которым будет стекать вода.

Все элементы кровельного водостока закрепляются посредством хомутов. Количество дождеприемников рассчитывается согласно схеме дома. При этом учитывается площадь крыши и всех отдельных её скатов.

Наземные сооружения

Согласно заранее созданному проекту ливневой канализации, который включает схему дома и прилегающей территории, отмечаются места для установки дождеприемников и лотков.

Для монтажа наземных частей ливнёвки:

  • в намеченных местах с учетом глубины промерзания земли роют колодцы и траншеи для поверхностных лотков;
  • на дно траншей укладывают слой песка, который тщательно трамбуют;
  • после этого устанавливают резервуары для приёма воды;
  • в подготовленные траншеи укладывают лотки;
  • выполняют соединение дождеприемников, приспособлений для сбора песка и колодцев в одну канализационную цепь с помощью лотков.

Все наземные лотки фиксируются с помощью цементного раствора. Сверху на дождеприемники и элементы линейной системы устанавливаются защитные решётки.

Подземные коммуникации

Обустройство канализационной системы под землёй выполняется в такой последовательности:

  1. Выкапывают глубокую яму для установки коллекторного резервуара. В такой колодец можно установить пластиковую ёмкость или соорудить отсек из бетона.
  2. В траншеи засыпается песчано-гравийная подушка и укладываются трубы, которые соединяют в одну систему посредством фитингов. При устройстве ливнёвки длиной более 10 метров сооружают смотровые колодцы.
  3. На участках соединения дождеприемников и трубопровода устанавливаются пескоуловители.

Допускается глубина укладки труб до 70 сантиметров от поверхности грунта. Трубопровод диаметром, превышающим 500 миллиметров, прокладывают на 50 сантиметров ниже отметки промерзания почвы.

Перед тем как засыпать грунтом ров, следует провести тестирование канализационной цепи. Для проверки необходимо залить воду в устройство для приема воды и произвести осмотр всех соединений системы. Если протечки нет, то можно приступать к закладке траншей.

Последовательность подключения к центральному водопроводу

По правилам врезка в центральную трубу, которая находится за пределами участка, выполняется организациями с соответствующей лицензией. Их привилегированное положение позволяет установить высокие расценки на услуги. Многие частники нарушают правила и подключаются самостоятельно – штраф меньше стоимости работ, выполненных организацией. Главное – придерживаться технических условий и проекта, не повредить никаких коммуникаций.

Подключение частного дома к центральному водопроводу.

Определяются со способом подключения к водоснабжению. Простой вариант исполнения своими руками – использовать накладные хомуты, которые применяются для стальных и пластиковых труб. Врезка в действующий водопровод под давлением выполняется специальными устройствами. Электродрель не подходит – ее зальет водой.

Для врезки выполняют несколько несложных действий:

  • монтируют хомут;
  • через отверстие в нем просверливают трубу;
  • наворачивают открытый вентиль, затем запирают.

Предпочтительнее сначала на хомут установить шаровой кран, тогда сверлить можно через отверстие в нем.

Если в месте врезки нет колодца, раскапывают магистраль и устраивают его собственноручно. Дешевый и доступный вариант – использовать красный кирпич, сделать люк с крышкой. Она должна выдержать вес транспорта, если находится на проезжей части. На месте ввода трубы рядом с домом копают яму. Теперь ее нужно соединить с колодцем на центральной магистрали. Роют котлован глубиной ниже точки промерзания почвы.

Из траншеи убирают все острые предметы, способные повредить трубу. Дно засыпают щебнем и песком, которые образуют амортизационную подушку. Через нее также дренируются почвенные воды, магистраль не подвергается обледенению. Теперь требуется к крану в колодце подключить трубу и завести другим концом в дом.

Особое внимание уделяется месту, где проводится вода в дом. Иногда невозможно выкопать траншею необходимой глубины

Тогда используют различные варианты предохранения водопроводной магистрали от замерзания:

Тогда используют различные варианты предохранения водопроводной магистрали от замерзания:

Иногда невозможно выкопать траншею необходимой глубины. Тогда используют различные варианты предохранения водопроводной магистрали от замерзания:

  • обогрев специальным электрокабелем;
  • обмотку теплоизоляционными материалами;
  • засыпку керамзитом.

Траншею сразу не засыпают: сначала делают внутренний монтаж, затем проверяют на отсутствие утечек.

Замена канализационного стояка

Процедура замены трубопровода своими руками включает в себя демонтаж старого оборудования и установку нового

Обратите внимание, при смене стояка в многоквартирном доме желательно менять и участки, находящиеся в межэтажном перекрытии, то есть для проведения ремонтных работ придется договариваться с соседями. Однако, если это не представляется возможным, меняется только участок, находящийся в квартире

Для демонтажа старого чугунного стояка потребуются следующие инструменты и материалы:

  • УШМ (она же болгарка) или труборез;
  • Стамеска и отвертка для извлечения разрезанных кусков и осколков;
  • Молоток, гвоздодер (или лом) для расшатывания и удаления застрявших участков;
  • Перфоратор для разбивания цемента;
  • Полиэтилен, чтобы заткнуть отверстия;
  • Шлифовальная машина для подготовки участка трубопровода к монтажу новой трубы;
  • Средства защиты (перчатки, очки или лицевой щиток) для самого работника.

Процесс демонтажа включает в себя следующие этапы:

  • Для начала договоритесь с соседями о необходимости перекрытия канализации, убедитесь, что системой никто не пользуется;
  • Первоначально делаются два горизонтальных надпила: первый на 10 см ниже потолка, второй на 80 см выше тройника. Надрез делается примерно на половину толщины трубы;
  • С помощью молотка и стамески ударяем сначала по верхнему надрезу, а уже после по нижнему. Труба должна расколоться, и ее легко можно будет вытащить;
  • Участок, расположенный у потолка, закрывается пленкой. Далее следует демонтировать нижнюю часть канализационной системы с тройником;
  • Попробуйте расшатать деталь с применением лома, если сделать это не получится и тройник надежно закреплен цементным раствором, в таком случае следует применять перфоратор. В случае если удалить тройник никак не представляется возможным, он просто срезается болгаркой примерно на уровне 3 см от раструба.
  • Остается подготовить трубопровод к установке нового участка. Концы очищаются от загрязнений и следов коррозии, после чего обрабатываются шлифовальной машиной.

Монтаж нового стояка

Для проведения данных работ понадобится:

  • Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм;
  • Тройник;
  • Резиновые манжеты и компенсационные патрубки для перехода с пластика на чугун;
  • Хомуты и крепеж;
  • Пузырьковый уровень;
  • Мыло для облегчения вхождения одного патрубка в другой.

Сборка стояка производится в обратном демонтажу порядке, то есть:

В раструб чугунной трубы вставляется резиновая манжета. К нижней части присоединяется тройник, а к верхней — специальный переходник. Места стыка уплотняются льном или специальным силиконом

Обратите внимание, все соединения должны быть герметичны, иначе появление протечек неизбежно.
Устанавливаются хомуты для крепления патрубков. Обычно для помещений со стандартной высотой потолка в 2,5 метра достаточно трех точек крепления.
Проводится сборка конструкции

Компрессионный патрубок, необходимый для перехода с чугуна на пластик, монтируется с тройником. После этого все участки трубопровода соединяются и устанавливаются на свои места. Можно проверять работу системы.

Монтаж

Принято начинать работу от стояка и соединять трубы с унитазом, ванной и другой сантехникой в конце.

Установите переходник от чугуна к пластику. Принцип монтажа зависит от конструкции манжеты.

  • Вставьте в манжету первую секцию и проверьте, все ли на своих местах.
  • Тонким слоем наносите герметик внутрь патрубка и снаружи подсоединяемой трубы. В отличие от резиновых прокладок, пластиковые тоже нужно обрабатывать. Оберните место соединения полиэтиленом. Затем выровняйте слой герметика с помощью кисти или кусочка ткани. Чтобы трубы хорошо держались, сначала нужно вставить их до полного упора, а потом отодвинуть на 10‒15 мм назад.
  • Соберите всю систему, унитаз устанавливается в последнюю очередь.

Проверьте наличие протечек.

Замена труб канализации в квартире

От старых канализационных трубопроводов, смонтированных ещё при строительстве дома, в любой момент можно ожидать каких-либо неприятностей, связанных с засорением сточных каналов или же разрушением стенок труб. При этом в ванной или туалете могут проявиться неприятные запахи, вызванные застойными явлениями в стоках трубопровода и требующие вашего вмешательства.

В сложившейся ситуации, когда рано или поздно, вам всё равно придётся заняться этим вопросом, единственно правильное решение – это замена канализационных труб в квартире на новые.

Общий порядок работ

В первую очередь следует подготовить перечень необходимых работ с обязательным включением в него следующих рабочих операций:

  • приобретение полного комплекта современных сливных трубопроводов;
  • демонтаж старой изношенной трубной разводки и стояка;
  • монтаж нового стояка с последующей разводкой системы стоков.

Перед приобретением комплектующих для будущего трубопровода обязательно следует продумать вопрос выбора материала, из которого изготавливаются сами трубы и элементы их сопряжения.

Чаще всего для обустройства канализационных коммуникаций используются трубные изделия следующих категорий:

  • керамические трубы;
  • пластиковые (полимерные) изделия;
  • изделия из чугуна.

При оценке предстоящего выбора следует помнить о том, что керамические трубы стоят достаточно дорого и поэтому редко используются в быту.

Что касается чугунных труб, то, несмотря на их прекрасные антикоррозийные свойства и высокие прочностные характеристики, они заметно уступают пластиковым изделиям по стоимости и удобству монтажа.

Подготовительные мероприятия

Перед началом работ обязательно набросайте на листе схему будущей разводки, что позволит чётко определиться с количеством пластиковых труб и элементах сопряжения. При этом следует учесть все имеющиеся сантехнические приборы, а также способы их соединения с канализационной разводкой.

Комплект используемых пластиковых изделий (помимо самих труб с раструбами) должен включать в свой состав следующие элементы:

  • переходники для сочленения пластика и чугуна;
  • так называемую крестовину;
  • специальные муфты, отводы и тройники.

Демонтаж старой разводки

Перед тем как заменить часть стояка, или сделать врезку в него, обязательно следует согласовать свои действия с соседями. После этого можно будет отсоединить всю имеющуюся сантехнику и разобрать прямые пролёты, а затем приступать к демонтажу самого стояка.

В процессе его демонтажа старая чугунная труба надпиливается болгаркой сверху и снизу под небольшим углом. После удаления выпиленной части образуются два трубных отрезка, один из которых свисает с потолка, а другой – крепится в нижнем тройнике.

Обратите внимание! При демонтаже будьте внимательны и не допускайте попадания в канализацию мелких частиц мусора, образующихся при распиле (самый простой способ – это закрыть отверстие в трубе ветошью)

Монтаж стояка и системы разводки

В первую очередь подготавливаются отрезки труб для стояка и новой разводки, длина которых устанавливается в соответствии с размерами разобранного трубопровода. После этого можно будет произвести их примерочную установку по месту будущего расположения (без компенсаторов, уплотнителей и резиновых прокладок).

При подсоединении унитаза к разводке должна использоваться специальная гофрированная труба, установка которой производится в соответствии с основным правилом монтажа, и состоит в следующем: во избежание появления протечек раструбы элементов канализационной магистрали должны устанавливаются навстречу общему направлению продвижения стоков по ней.

При этом также необходимо следить за тем, чтобы трубы канализационной магистрали располагались с небольшим уклоном к горизонту.

Монтаж

  • Предпочтительно начать замену с самого сложного места: со стояка, если планируется смена не только канализационных труб. Для этого подбираются пластиковые трубы с аналогичным диаметром.
  • Перед монтажом канализации необходимо тщательно проверить приобретенные строительные материалы: на трубах должна присутствовать фаска, а сами они должны быть без каких-либо изъянов.
  • При сборе системы необходимо соединять части канализационной системы с некоторой поправкой на компенсацию изменения длины трубы из-за температурных колебаний. Ее величина не превышает 1 см. То есть при соединении труб до упора детали раздвигаются на 1 см.
  • Проводимая канализационная система обязательно должна иметь крепление к стенам. Для этого предназначается крепежный хомут. Расстояние от одного хомута до другого зависит от диаметра используемых труб. Например, стандартные для канализации трубы 110 мм крепят к стене через каждый метр. При этом должна остаться возможность для продольного движения труб. Такое «плавающее» крепление канализационной системы обеспечит больший срок службы всех используемых при монтаже строительных материалов.

Если предполагается, что канализация в квартире будет располагаться в стенах, то после окончательного составления проекта необходимо проштробить отверстия с нужным углом наклона и возможностью крепления труб в «плавающем» положении. После помещения всех частей системы в подготовленные отверстия в стене и проверки работы системы в целом требуется заштукатурить поверхность.

Для этого используется обыкновенный скотч, а сами трубы обматываются защитным материалом: стекловолокно, гофрокартон, минеральное волокно.

Осуществление монтажа труб

Как провести канализацию правильно? Канализация в квартире своими руками должна производиться согласно правилам. Чтобы разводка сантехники в ванных была правильной и качественной, следует запомнить рекомендации:

  • во время установки сетей канализационной системы самым сложным и ответственным является процесс монтажа унитаза. Это изделие с канализацией соединяется при помощи труб из пластикового материала, параметры диаметра которых 110 мм;
  • далее можно сделать плавный переход к трубным элементам с размером диаметра 50 мм;
  • не стоит сразу на такой размер диаметра устанавливать переходник. Подходящим вариантом будет применение небольшого мостика в диметре 100 мм, а уже потом можно переходить на размер диаметра 50 мм;
  • слив и уклон монтируются на одном уровне. Стыки прочно фиксируются;
  • нежелательно применять переходники с прямым углом. Подходящим вариантом будет применение 2 углов по 45 градусов;
  • обычно разводка в ванных и подключение ванной к канализации не требует сварку труб;
  • после этого канализация в ванной комнате полностью собирается – трубы вставляются одна в другую через прокладки, благодаря чему обеспечивается высокий уровень герметичности;
  • для хорошей фиксации сетей горячего и холодного водопровода можно использовать силиконовый герметик. Благодаря этому средству обеспечивается прочное фиксирование всех частей канализации. Кроме этого она не лопнет во время запуска и будет производиться в нормальном режиме;
  • в конце делается врезка в канализацию и подключение к канализации.

Особенности работ при замене стояка

Начинать замену стояка своими силами стоит, если есть полная уверенность в своих знаниях и успехе.

Для замены необходимы инструменты и комплектующие:

  • -две манжеты для соединения чугунной трубы и пластиковой, также наоборот.
  • -два поворота из пластикового материала, равных 45 градусам.
  • -трубы 2 штуки, подходящие по параметрам.
  • -один компенсатор для труб, сделанных из пластика.
  • -хомуты из металла в комплекте со шпильками для крепежной системы.
  • -крестовину из пластика с отводным отверстием, равным 50 миллиметров, в необходимую сторону.
  • -вставку пластиковую со смотровым люком.

В самом начале укрепляют стояк сверху. Посередине трубы из чугуна выполняют пару пропилов, расстояние между ними 15 см. В распил, расположенный снизу, вставляют пару клиньев по обе стороны трубы, угол наклона клиньев 45 градусов. С помощью постукивания откалывают трубу, нужно делать все аккуратно, чтобы не треснула вся конструкция. Затем освобождают еще часть трубы, вставляя клинья в распил сверху. При этом кто-то должен помогать и держать трубу сверху. С помощью зубила откалывают заделку в верхней части. Покачивая из стороны в сторону, вытаскивают трубу из стыкового отверстия. Таким же образом, убирая заделку и покачивая трубу, вынимают участок из отверстия снизу.

Используя манжеты соединяют собранную конструкцию к стояку из чугуна сверху и снизу.

Параметры трубы снизу подгоняют во время сборки в свободном пространстве. В процессе чистового соединения стыки обрабатывают с помощью герметика, подводят разводку к санузлу и монтируют сантехнику.

Фиксацию стояка осуществляют четырьмя костылями и шпильками, на каждом отводе для регулировки, и на расстоянии одной трети от края стояка сверху, снизу.

Как рассчитать количество материала, выполнить примерку.

Необходимы элементы рассчитывают так, чтобы не пришлось разрезать трубы. Особого внимания требуют размеры секций. Если правильно рассчитать комплектующие, то отрезать нужно будет лишь одну трубу.

Во время примерки выясняют некоторые нюансы:

  • 1.Места расположения муфт.
  • 2.Останутся висеть концы от труб за стенами.
  • 3.Достаточно ли места для монтажа муфты.
  • 4.Отмечают места для костылей, рассчитывая сколько их потребуется.
  • 5.Увидеть места со сложным монтажом, продумать, как облегчить работу.

Прокладка трубопровода в черновом варианте. Трубы соединяют, не применяя детали для герметизации. Патрубки из комплекта вставляют друг в друга. Трубы подрезают на свободном конце. Если отрезать изделие с патрубкового конца, то нарушится вся конструкция и ее герметичные свойства.

Далее шлифуют заусенцы, на фасках тоже, чтобы предотвратить засорение системы. Разветвители для поворотов разворачивают в нужном направлении.

Установка трубопровода на чистоту. Монтажные работы трубопровода начинают с места для отводной трубы к стояку. Для герметизации работы системы применяют силиконовый герметик. Каждая прокладка из пластика предварительно смазывается, резиновые прокладки смазывать не надо.

Как правило, смазывают трубу с внешней стороны и патрубок внутри. Далее каждая секция соединяется в порядке очереди. После установки всей системы и засыхания смазочного материала, проводят тест на наличие протечек, пропуская воду по трубам. Не должно проявиться ни одной капельки воды.

Демонтаж старой системы

Замену канализации начинают со стояка. Это самый сложный участок, по нему проходят стоки из соседних квартир, поэтому на время замены трубы, соседей нужно попросить некоторое время не пользоваться канализацией. Демонтаж происходит следующим образом:

  1. Открывается доступ к месту стыковки стояка с соседним участком. Для этого может потребоваться разбивание части перекрытия.
  2. Часть чугунной трубы вырезается болгаркой. Если прорезать полностью нет возможности, то ее можно разбить молотком. Работы должны проводиться аккуратно, так как отколовшийся кусок трубы может остаться внутри и заблокировать всю трубу.
  3. В нижней части стояка около пола устанавливается тройник. Прямая пластиковая труба, выбранная для стояка, соединяется вверху с остатком чугунной трубы при помощи переходной манжеты. Крепление с тройником осуществляется раструбом. Герметичность стыка обеспечивает резиновое кольцо и силиконовый герметик.
  4. Труба крепится к стене хомутами. В районе раструбов труба крепится жестко, в других местах фиксация плавающая.

Закончив установку стояка, приступают к разводке.

Выпуски канализации жилых и общественных помещений

Если в одном доме располагаются и жилые квартиры и помещения общественного назначения (почта, магазин и т.д.), выпуски канализации для них обязательно устраиваются раздельными.На предприятиях присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается. Но это правило вам вряд ли пригодится при перекладке труб внутри своего дома. Однако, это требование весьма актуально там, где сливаются горючие жидкости. Кроме того, из этого требования проистекает запрет на слив в унитаз различных растворителей (ацетона, бензина и т.п.) во время ремонта

Зачем нужен гидрозатвор?

Запах канализационных нечистот остается в трубах и стояках благодаря такому гидрофизическому явлению, как гидрозатвор. Это водяная пробка, которая образуется в сифоне за счет сливаемой воды. Она не дает проникать в санузел гнилостному запаху.

Для предотвращения высыхания воды в сифоне при длительном отсутствии в квартире рекомендуется заливать в сток раковины или унитаз немного растительного масла для уменьшения площади испарения

Если у канализационных труб недостаточная проходимость, то при массивном спуске воды может происходить срыв гидрозатвора. При этом за счет сифонного эффекта вся вода уходит из изгиба, и гнилостный воздух поступает из канализации в помещение.

Чем грозят ошибки в монтаже?

Отсутствие проекта внутренней канализации, экономия на стройматериалах, пренебрежение правилами монтажа и просто незначительные огрехи, допущенные при сборке трубопровода, могут привести к самым неприятным последствиям:

Допущенная ошибка / Возможные последствия

недостаточный уклон трубопровода от сантехники и бытовых приборов к общему стояку образование застоев
использование труб с повреждённой внутренней поверхностью, оставшимися при резке заусенцами наслоение отходов на стенках труб, уменьшение пропускной способности трубопровода
выполнение поворотов под прямым углом или разворотов образование засора, при большом давлении сточных вод – разгерметизация и повреждение узла
соединение раструбных элементов против потока засорение участка стыка
отсутствие сифонов под сантехническими приборами появление неприятного запаха,

обратный подсос сточных вод в сантехнический прибор

негерметичность соединений: отсутствие изоляционного слоя, слабо или чрезмерно затянутое резьбовое соединение появление протечек
отсутствие ревизионных люков на сложных участках системы невозможность прочистки узла.
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.