Виды монтировок для ремонта

Алан-э-Дейл       18.04.2022 г.

Виды монтировок и цена

В зависимости от формы монтировки и конструктивных особенностей, различают следующие ее виды:

S-образная (универсальная)

Самая популярная монтировка, которая встречается практически у каждого хозяина.

Инструмент, позволяющий выполнять широкий спектр работ, начиная от выдергивания гвоздей, заканчивая шиномонтажом.

Один конец выполнен в форме лопатки отогнутой под 30° по отношению к стержню, а противоположный выгнут полукругом.

Вариант инструмента с гвоздодером на лопатке имеет прорезь для захвата шляпок крепежей.

В некоторых случаях такие прорези могут быть на обоих концах.

Нередко производители добавляют в месте изгиба лопатки вытянутое отверстие, которое позволяет более комфортно вытаскивать гвозди из дерева.

Цена начинается от 300 рублей.

Г-образная

Внешне напоминает описанный выше вариант, но вместо полукруга край изделия просто загнут под угол 90 или более градусов.

Ее удобно использовать в местах, где ограничено пространство, как правило, длина не превышает 400 мм.

Среди вариаций также может присутствовать продольный разрез на изогнутом конце для удаления гвоздей.

Стоимость инструмента – примерно от 250 рублей.

Г-образная с ручкой

Один конец изогнут, имеет прорезь для извлечения крепежа, с противоположной стороны на стержне установлена прорезиненная ручка для удобства.

Инструмент называется монтировкой-гвоздодером из-за его прямого назначения.

Прямая

Один конец может быть заострен, а второй выполняется в форме расплющенной немного изогнутой лопатки.

Такой вариант распространен среди автомобилистов, так как используется преимущественно для монтажа покрышек грузового транспорта и других ремонтных работах.

Стоимость – от 350 рублей.

Прямая с ручкой

Вариация прямого типа инструмента, где на конце, противоположном лопатке, насажена резиновая ручка.

Такая конструкция удобная в применении и не выскальзывает из рук.

Цена – от 450 рублей.

Плоская

Частый “гость” автомагазинов.

Изготавливается из стальной полосы различной длины.

Не годится для сложных работ из-за малой прочности.

Другие ее названия – автомобильная монтировка или просто монтажка, так как она отлично подходит для разборки шин.

Цена качественных моделей – от 1000 рублей.

Также относится к автомобильным вариантам и предназначена для кузовных работ, в частности для исправления вмятин.

Монтировка-лопатка

Обобщенное название монтажек, обе стороны которых выполнены в виде лопатки, либо же одна изогнута крюком для удобства разбортировки шин.

Может иметь как плоский, так и цилиндрический стержень.

Максимальная нагрузка

Этот показатель изменяется в Ньютонах и указывается на упаковке, идущей в комплекте с инструментом. От него зависит способность фомки выдерживать нагрузки без получения фатальных повреждений. Выделяют следующие виды нагрузок на изгиб и удар.

Но не стоит считать, что продукт получит не совместимые с эксплуатацией повреждения, если достигнет максимальных показателей. Эти значения выступают в качестве ориентира. Производитель выпускает изделие с большим запасом прочности. Но это не значит, что это утверждение стоит проверить. Используйте приспособление в области применения.

Выбор монтировки для телескопа. Особенности, плюсы и минусы

Азимутальные монтировки

Простейший вид монтировок, очень похожий на всем знакомый фотоштатив. Такие монтировки, в свою очередь, могут иметь конструкцию без системы тонких движений (AZ1), с тонкой настройкой по вертикали (AZ2) или с ручками точных движений и по горизонтали и по вертикали (AZ3, AZ5). Управление телескопом возможно только в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что, с одной стороны, делает работу с такой монтировкой интуитивно понятной – механизм азимутального типа легко освоит даже ребенок. В то же время, управление лево-право \ верх-низ не позволяет эффективно вести объект по небу, т.к. для этого вам нужно будет направлять телескоп и по горизонтальной и по вертикальной оси, причем с разной скоростью, а это не совсем удобно, особенно при наблюдении за планетами. В целом, азимутальную монтировку можно смело рекомендовать, если вы собираетесь приобрести телескоп ребенку или планируете вести наблюдения в основном за наземными объектами.

Монтировка Добсона.

Монтировка Добсона – это большая и тяжелая напольная монтировка, без использования треноги в конструкции, по сути, являющаяся разновидностью азимутальной монтировки – управление ведется строго в горизонтальной и вертикальной оси. Благодаря своим габаритам и весу, такая монтировка прекрасно держит тяжелые рефлекторы с апертурой от 200 до 500 мм

, при этом практически сводя на ноль какие-либо колебания или тряску трубы при наблюдениях.

Невысокая стоимость такого устройства вкупе с надежностью и простотой позволяет рекомендовать монтировки Добсона в том случае, если вы планируете приобретать высокоапертурный рефлектор и вести в основном визуальные наблюдения. Некоторые модели имеют возможность доустановки специальных приводов, компенсирующих движение объектов по небу.

С такими приводами монтировка Добсона подойдет также и для занятий астрографией.

Экваториальная монтировка.

Следующий тип монтировок – экваториальные. Все приборы данного типа имеют механизмы тонких движений по двум осям. Их основным отличием от азимутальной конструкции и несомненным плюсом является возможность ведения объекта по небу, управляя всего одной ручкой. Это обусловлено тем, что монтировка направляет телескоп не по горизонтальной и вертикальной оси, а по оси прямого восхождения, компенсирующей вращение земли, и оси склонений.

К плюсам

такого устройства также можно отнести расширенные возможности астросъемки, тонкое наведение даже на небольшие объекты и исключительную универсальность – экваториальный прибор удобен в использовании с любым типом телескопов, простые монтировки EQ1 и EQ2 имеют малые габариты и вес, а следовательно прекрасно подходят для выездных наблюдений, а большиеEQ3/EQ5 надежно держат тяжелые рефлекторы и катадиоптрики, исключая тряску и дрожание трубы.

К недостаткам

экваториальных монтировок можно отнести некоторую сложность в освоении для новичков – для правильного выставления осей нужны определенные навыки, что в первые месяцы использования может отнимать определенное время. Кроме того, такие монтировки для телескопов весом свыше 20 кг имеют очень высокую стоимость.

Экваториальные монтировки с уверенностью можно рекомендовать самому широкому кругу астролюбителей, среди них определенно найдется подходящая именно вам.

Автоматические монтировки

Отдельно хотелось бы сказать пару слов об автоматизированных монтировках. На самом деле автоматические монтировки не являются отдельным типом устройств – среди них бывают и азимутальные, и экваториальные, и монтировки Добсона.

Основное отличие этих монтировок от механических устройств в наличии приводов, автоматически ведущих объект по небу, т.е. компенсирующих вращение Земли. Такая монтировка является незаменимым инструментом при занятии астрофотографией объектов дальнего космоса, где важна точность ведения при съемке с большой выдержкой. Само собой, автоматическая монтировка не менее удобна и при визуальных наблюдениях – с ней вам необходимо только поймать объект, а дальше можно наслаждаться наблюдением, забыв о корректировке телескопа.

Кроме того, приборы с маркировкой GoTo, комплектующиеся специальным пультом, не только ведут, но и сами наводятся на интересующую вас планету, туманность, галактику или звезду. В пульте таких монтировок заложена база с местоположением тысяч объектов. Для наведения достаточно ввести код объекта, который вы можете найти в программе, идущей в комплекте с подобной монтировкой. Пожалуй, единственным минусом таких приборов является наиболее высокая стоимость.

Этап 8. Сборка редуктора и силовой передачи

Воодушевлённый наивной верой, что я близок к завершению, приступил к сборке. В своих мечтах я делал прекрасные фотографии неба уже этой ночью! Реальность оказалась иной. Сборка заняла немало часов. Это как трёхмерная головоломка. Я не могу дать вам конкретные советы, потому что позиционирование элементов будет зависеть от используемых вами конкретных винтов и шайб. Зато могу описать найденный мной общий подход к решению этой головоломки.

В результате я использовал следующие компоненты:

  • Винты М6 (1/4″)
  • Болты М6 с квадратной головкой (1/4″) для сборки трёх панелей
  • Шестигранные болты М6 (1/4″)
  • Шестигранные болты М12 (1/2″)
  • Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 16 мм (5/8″)
  • Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 32 мм (1 1/4″)
  • Шайбы с внутренним диаметром 12 мм (1/2″) и внешним диаметром 38 мм (1 1/2″)
  • Шарикоподшипники с внутренним диаметром 6 мм (1/4″)
  • Шарикоподшипники с внутренним диаметром 12 мм (1/2″)
  • Шпилька М12 (1/2″) (вращающаяся платформа для камеры)
  • Переходная муфта с М12 (1/2″) на М6 (1/4″) (для крепления штативной головки к шпильке)
  • Нейлоновые прокладки 6 × 25 мм (1/4″ × 1″) для выравнивания панелей относительно друг друга

Подходите к сборке систематично

У инженеров есть ужасная привычка бросаться головой в омут, не проверив глубину. Составьте план превращения кучи запчастей в полностью собранное устройство. Я начал со сборки шестерёнок и валов на той же панели, где крепилась силовая передача. Затем один за другим собирал следующие слои редуктора, постоянно сверяясь с 3D-моделью.

Будьте готовы к повторению своих действий

По мере сборки может оказаться, что нужно дополнительно подстроить расстояния между компонентами. То есть придётся разобрать часть конструкции, добавить/убрать шайбы. Не поддавайтесь соблазну сразу затянуть каждую гайку и винт, это лишь затруднит возврат для настройки.

Соблюдайте порядок в раскладке компонентов и инструментов

Вам нужно сосредоточиться и не отвлекаться на поиски нужной запчасти или инструмента. Как я уже сказал, время от времени придётся разбирать и собирать заново. Без чёткого представления процесса сборки вам будет очень трудно двигаться вперёд. И если у вас будет бардак на рабочем месте, то это не даст в полной мере сосредоточиться на сборке.

Распланируйте время и место

Вам понадобится немало времени, как минимум несколько часов. Возможно, за один раз не управитесь, но лучше не разбивать процесс сборки на большое количество сессий, иначе это ещё больше затянется.

Этап 5. Проектирование редуктора

Теперь надо создать три отдельные панели, в которых будут находиться шарикоподшипники для валов. Но сначала подберём взаиморасположение шестерёнок. Перемещая их, тщательно проверяйте, чтобы они не задевали валы других шестерёнок. Мне пришлось добавить второй набор шестерёнок с передаточным отношением 1: 1, чтобы можно было пропустить алюминиевый вал через весь редуктор:

Закончив с размещением шестерёнок, создайте новую рабочую плоскость. Это будет картер редуктора. Можете просто нарисовать прямоугольник вокруг всех шестерёнок, а можете подобрать форму плоскости так, чтобы она повторяла общие контуры набора. Я выбрал второй вариант.

Создайте новый контур (sketch) на свежесозданной поверхности. Выберите «Project Geometry». Кликните на отверстия всех шестерёнок, чтобы спроецировать их форму на рабочую поверхность:

После проецирования отверстий можно создать окружности, центрами которых являются центры проекций.

Теперь соедините окружности прямыми линиями:

В разделе «Modify» выберите инструмент «Trim» и удалите все сегменты внутри получившегося внешнего контура:

Теперь создайте внизу спрямлённую часть, к которой потом будет крепиться рояльная петля, с помощью которой мы станем выравнивать плоскость вращения монтировки с плоскостью вращения Земли. Можно также сначала повернуть всю схему, чтобы редуктор выглядел гармоничнее. После этого нарисуем прямоугольник, который будет вписан в крайние точки картера:

Удалите лишние линии:

После создания контура картера нужно так модифицировать спроецированные отверстия, чтобы они совпадали с внешними диаметрами ваших подшипников. Я использовал два типоразмера: 28 мм (1.125″) and 20 мм (.75″):

Теперь нужно из этого контура создать трёхмерный объект (extrude) — панель картера. Толщина должна соответствовать вашему пластику (в моём случае 5 мм, 3/16″). Затем создайте ещё две копии панели — это лицевая и задняя стороны монтировки.

Этап 6. Проектирование силовой передачи Теперь нужно спроектировать приводной шкив и отверстия для установки шагового мотора. В Autodesk Inventor для этого есть очень удобный визард.

Во вкладке «Design» в разделе «Power Transmission» выберите «Synchronous Belts»:

Теперь на поверхности сплошного объекта создайте шкив. Для передачи вращения мотора на редуктор я использовал отношение 1: 3. Вам нужно будет подобрать количество зубцов каждой шестерёнки в соответствии с выбранными вами значениями:

Теперь поместите силовую передачу в редуктор. Соедините центральную точку более крупного шкива с валом последней шестерёнки редуктора. Вращайте силовую передачу в пространстве так, чтобы она правильно вписалась в редуктор:

Создайте отверстия для установки мотора в соответствии с расположением силовой передачи. Центр меньшего шкива будет центром вала мотора:

На что стоит обратить внимание при выборе монтировки

Монтировка или фомка — обязательный предмет в арсенале автомобилиста. Она значительно компактнее и легче громоздкого лома.

С её помощью демонтируются обшивка и панели салона, разбортовываются колёса и проводятся другие ремонтные процедуры.

Основное действие — прочный рычаг, но монтировку используют также в качестве ударного инструмента.

Особое значение имеет материал — от него зависит масса инструмента, его прочность и устойчивость к коррозии. Для автомобильных работ используют оцинкованную сталь или хромванадиевый сплав.

Форма инструмента

S-образные монтажки позволяют выполнять широкий спектр работ — лопатка у них выгнута под углом 30 градусов к стержню, а часть крюка полукруглая.

Прямые модели имеют один заострённый конец, второй — изготовлен в виде расплющенной и кривой лопатки.

Плоские монтировки изготавливаются из стальной полосы, сгибаются от большой нагрузки, но отлично подходят для бортирования колес.

Фигурные варианты предназначены для рихтовки, в частности ими удобно исправлять вмятины и другие кузовные погрешности.

Лопатка с плоским или цилиндрическим стержнем — оба конца инструмента расплющены, либо имеется крюк для разбортировки колеса.

Другие характеристики монтировок

  1. Металлический стержень должен иметь как заострённый конец (крючок), так и плоский. Профиль обязательно прочный, желательно с рёбрами жёсткости, квадратной формы. Материал изготовления — оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии.
  2. Съёмники для демонтажа салонных элементов и обшивки должны быть пластиковыми или нейлоновыми (VIRA 901007). Такие монтажки при работе не повреждают поверхности деталей.
  3. Самая оптимальная длина инструмента — 400-600 мм. Вес — до 1-1,5 кг. Толщина не столь важна. Казалось бы, чем толще фомка, тем лучше. Однако это увеличит и громоздкость инструмента.
  4. Лопатки для шиномонтажных работ должны выдерживать ударное усилие и не изгибаться. Добросовестные производители заботятся об этом параметре, делая хороший запас максимальной нагрузки.

Когда возникает необходимость замены шин?

Если говорить о том, в какое время года нужно снимать так называемую летнюю резину, то здесь все зависит исключительно от погоды за окном

Важно помнить, что городской климат в некоторой степени отличается от сельского, поэтому на оживленных дорогах оборудовать колеса зимними шинами можно и непосредственно перед появлением холодов. Приблизительные температурные показатели, сигнализирующие о необходимости «переобувания» – 5 – 6 °C

В свою очередь, менять зимние шины на летние нужно не сразу после наступления календарной весны

Важно, чтобы температура около 9 – 10 °C продержалась на протяжении нескольких дней. Но ездить на шипованной резине слишком долго также не стоит: это чревато преждевременным износом покрышек и может быть опасным в случае экстренного торможения

Правильное хранение – залог долгого срока службы

Сложных правил хранения данный инструмент не имеет. Но при должном уходе срок службы можно продлить. Так как инструмент изготовлен из металла, значит главный враг его – это коррозия. Поэтому рекомендуют монтировку хранить в сухом помещении. Если же это вентилируемый гараж или подвальное помещение, то лучше завернуть инструмент либо в плотную ткань, либо в плотную бумагу. Некоторые хозяева обмазывают лом тонким слоем машинного масла. Это хороший способ уберечь от появления ржавчины.

Если же местами все-таки проступила ржавчина, то от нее можно быстро избавиться. Можно воспользоваться для этого наждачной бумагой. Те места, которые подверглись коррозии, надо тщательно потереть. Затем обтереть ломик сухой тряпкой и покрыть поверхность небольшим количеством машинного масла (вполне подойдет и переработанное). Это простой способ, он займет немного времени, но позволит еще какое-то время попользоваться инструментом. Также можно не поскупиться и воспользоваться восстановителем ржавчины, но потом лучше обработать это место каким-нибудь покрытием, например, краской, которую периодически следует обновлять.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Разнообразие ломов – отличия и особенности

Так как предназначение ломов разнообразно, то производители учитывают данные потребности и выпускают разные типы. Монтировки могут быть простыми. Заточка у них может быть конической или четырехгранной. Встречаются универсальные, заточка у такого типа ломов выполняется обычная – простая на одном конце, а другой конец немного лопатообразный. У специализированных ломов форму и заточку делают специальной, в зависимости от планируемых работ и конкретных условий.

Существует безыскровый лом, для изготовления его наконечника используется не сталь, а чистый металл, так как он не дает искр во время работы. Обычно в качестве сырья используется медь. Применяют такие ломы, если среда взрывоопасна. Подобные работы могут проводиться в зимнее время, когда поверхность покрыта льдом. Часто такими ломами работают, если нужно расколоть лед на канализационных крышках, связевых колодцах и в местах, где может скапливаться горючий газ.

Есть еще несколько типов. Например, классический лом, конструкция которого предстовляет собой обычный стержень с заостренными концами. А лом-ледоруб отличается особой топорообразной заточкой на одном или обоих концах. Обычно такими инструментами работают дворники, раскалывая лед на дорожках. Фомка же отличается от всех типов тем, что имеет более короткую длину, а заточка используется только плоская. Обычно стандартные монтировки напоминают форму букв «Г» либо «S».

Такие ломы применяются тогда, когда необходимо вытащить гвозди или просто убрать какой-либо элемент с поверхности. Монтировкой часто пользуются воры, хотя честным людям для разных работ подобный инструмент тоже пригодится. Например, во время выполнения ремонтных задач нужно вытащить из чего-либо гвозди, шурупы, болты, убрать старые плинтуса и тому подобное. Длина данного вида лома специально сделана небольшой, чтобы можно было работать на близком расстоянии к поверхности.

Лом монтажный – сферы использования

Наиболее часто применяется монтажный лом – инструмент, который имеет множество других названий: монтировка, вага. Такой интерес к нему со стороны строителей вызван универсальностью, простотой работы и долговечностью, ведь без него не обходится работа ни на одном строительном объекте. Чаще всего, он используется, чтобы удалить гвозди строительные, а также в качестве устройства для переноски небольших предметов. Обычно один из его концов загибается немного назад, он раздвоен, благодаря чему им так удобно захватывать шляпки гвоздей. Второй конец инструмента плоский и похож на дверную ручку, однако есть модели с Т-образными наконечниками.

Встречаются и ломы, которые не имеют обратного загиба на одном из концов, однако они также используются при выдергивании гвоздей. Область применения:

  • Благодаря мощному рычагу, применяется при демонтаже строительных конструкций, особенно в тех местах, где есть поврежденные части.
  • Будет полезен при транспортировке таких предметов, как груженые ящики, плиты.
  • Пригодится при создании необходимого пространства для вставки подпорок и клиньев.

Если вы считаете, что работа с ломом не представляет собой ничего сложного, вы ошибаетесь. Новичкам часто не удается с первого раза верно его применить на строительном объекте, что вызвано отсутствием опыта и незнанием некоторых нюансов. Рекомендации специалистов:

  • Чем длиннее металлический элемент инструмента, тем больше будет рычаг, а значит, увеличивается сила воздействия на объект и вес, с которым вы сможете работать, не напрягаясь.
  • Нельзя налегать на монтировку весом тела, особенно если вы непрочно делаете упор на ноги. В обратном случае при освобождении предметов можно потерять равновесие и упасть, что особенно опасно при работе на высоте.
  • Для большинства строительных работ подойдет инструмент длиной до 75 см.

Как выбрать монтировку?

Мини-ломик выбрать не сложно, но следует обращать внимание на ряд нюансов. С опорой на них, вы купите достойный инструмент

  • Материал. То, из чего сделан продукт, отвечает за вес, устойчивость и прочность. Следует четко определить цель покупки. Если изделие необходимо для ремонта автомобиля, то сгодится фомка из хром-ванадиевого сплава. Во всех остальных случаях необходима сталь высшего сорта.
  • Длина. Как было отмечено, рассматриваемые инструменты бывают разных размеров. Определите рабочее пространство и совершайте покупку. Например, починка мотоцикла не требует длинной монтировки. Достаточно 300 мм. А вот для монтажа оконной рамы будет нужен вариант на 600 мм.
  • Толщина и форма сечения. Прочность и надежность достигается за счет идеального сочетания формы сечения и толщины. Но брать толстый вариант неудобно по причине его громоздкости. Постарайтесь выбрать золотую середину. В этом вам поможет форма сечения. Остановите выбор на овальном сечении. Такой формат прочнее иных вариантов.
  • Конфигурация. Согласитесь, демонтировать оконную раму плоской 300 мм фомкой не слишком удобно. Заранее определитесь, для каких целей приобретаете инструмент.
  • Покрытие. Иногда производитель выпускает продукт без покрытия. Вам такой не нужен. Ищите монтировку, покрытую защитным слоем. Нередко это гальваническая вариация. Сверкающую на солнце фомку невозможно потерять на стройке.
  • Качество изготовления. Конечно, вы не прикладывали руки к изготовлению изделия и поэтому не знаете, качественное оно или нет. В магазине проводить тест-драйв тоже нельзя. Остается только судить по внешнему виду. Убедитесь в том, что приспособление не имеет сколов, а покрытие нанесено равномерно.
  • Стоимость. Чем ниже цена, тем вероятность использования некачественного материала. Откажитесь от навязчивой идеи приобрести дешевый экземпляр у неизвестного производителя. Доверяйте старожилам рынка.

Назначение монтировок

Монтировка универсальна в тех случаях, когда необходим надежный рычаг или ударное приспособление. К помощи инструмента прибегают в следующих ситуациях:

  • Раскалывание предметов. Ломать монтировкой можно совершенно разные материалы: кирпич, лед, камень. Правда, если сравнивать ударную мощь рассматриваемого изделия и лома, то второй вариант лучше подойдет за счет веса.
  • Передвижение объектов. Не всегда, получается поднять предмет собственными силами. Тогда применяется монтировка в качестве рычага для перемещения тяжелых объектов.
  • Оборона. Не совсем строительное или ремонтное назначение, но если есть угроза жизни, то инструмент можно использовать как оружие.
  • Гвоздодер. Мини-лом подходит для того, чтобы выдергивать застрявшие гвозди из поверхности. Используется метод рычага.
  • Открытие замков. Со временем, замки начинают ржаветь, заклинивать. Ключом их не открыть и единственно верное решение будет вскрыть монтировкой. Изделие справится с возложенной задачей.

Для продукта можно придумать свое назначение. Все зависит от человеческой фантазии. Инструмент нередко обретается в загашнике домашнего любителя, в автомастерских, у строительных бригад и так далее. Фомку можно использовать, как для разрушения устаревшего, так и для создания чего-то нового.

Сфера использования

Инструмент благодаря своей форме имеет крайне широкое распространение. Он напоминает лом и гвоздодер, поэтому в ряде случаев может использоваться вместо них. Нередко на монтировке имеется характерная лопатка с проточкой как на гвоздодере.

  • Монтировать и демонтировать покрышки на колесный диск.
  • Разбирать всевозможные деревянные конструкции.
  • Сдвигать тяжести, применяя ее как рычаг.
  • Вырывать с ее помощью гвозди.
  • Колоть твердые материалы – камень, бетон, лед.
  • Вскрывать заклинившие навесные замки.
  • Разрывать цепь и т.д.

Это грубый износоустойчивый инструмент, который в первую очередь необходим при шиномонтаже, на стройплощадках и при выполнении монтажных работ связанных с тяжестями. Острием монтировки можно колоть лед, камень. Она входит в арсенал спасательных бригад. С ее помощью вскрывают двери, разбивают окна, разгибают деформированные при аварии металлические части кузова автомобиля.

Монтировка может использоваться как средство самозащиты. В преступном мире инструмент известен под названием фомка. Он применяется сугубо как рычаг для взламывания замков, дверей, оконных рам, сейфов.

Ниже назовем только самые распространенные виды монтировок. Существует еще несколько разновидностей, но они узкоспециализированные.

S-образная(универсальная) монтировка

Самый популярный вариант, отличающийся удобством и универсальностью применения. Одна сторона приспособления выгнута полукругом как на фото, а вторая сделана в форме лопатки и отогнута под углом примерно 30 градусов.

На закругленном конце может быть прорезь, чтобы использовать монтировку как гвоздодер.

В некоторых случаях такие прорези могут быть на обоих концах.

Нередко производители добавляют в месте изгиба лопатки вытянутое отверстие, которое позволяет более комфортно вытаскивать гвозди из дерева.

Г-образная

Внешне напоминает описанный выше вариант, но вместо полукруга край изделия просто загнут на угол 90 или более градусов.

Ее удобно использовать в местах, где ограничено пространство, как правило, длина не превышает 400 мм.

Среди вариаций также может присутствовать продольный разрез на изогнутом конце для удаления гвоздей. Очень удобно доставать старые гвозди.

Плоская монтировка

Этот вариант используется в автомобильной сфере и в народе называется обычно называется монтажкой. Изготавливается из стальной полосы и может иметь разную длину.

Такое приспособление продается в автомагазинах и идеально подходит для разборки шин.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.