Установка металлической двери своими руками: поэтапная инструкция

Алан-э-Дейл       19.04.2022 г.

Оглавление

Замеры и подготовка проема

Как сделать замер входной двериКак сделать замер входной двери

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Шаг 1. Демонтаж лутки

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах

Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

Демонтаж луткиДемонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Очистка проема

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

Дверная ручка

Для удобства использования один из замков комплектуют нажимной ручкой, которая управляет его ригелями и защелкой. Она должна быть выполнена из прочного материала, способного выдерживать значительные механические нагрузки.

Чаще всего для комплектации входного дверного блока используют ручки из стали или латуни. Чтобы фурнитура имела привлекательный вид, используют специальные методы декоративной обработки – окрашивание, полировка, никелирование и прочие.

Нажимные ручки могут иметь как маленькую накладку, перекрывающую только защелку, так и большую, которая накрывает замочную скважину. В первом варианте требуется дополнительно ставить накладку и на скважину запорного механизма. Ручку с большой накладкой необходимо подбирать в соответствии с межосевым расстоянием защелки и цилиндра замка.

>

Завершающий этап

После установки металлической двери зазоры и пустоты вокруг коробки заполняются строительной пеной. Это и утеплитель, и герметик, и дополнительный крепеж. Предварительно из пазух удаляется пыль, а бетон или кирпич смачивается водой.

Изнутри устанавливается ограждение из скотча или пленки, чтобы исключить попадания пены в квартиру. На обналичник, установленный снаружи, через технологический просвет наносится тонкий слой пенного заполнителя. Использовать цементный раствор или штукатурку тоже можно, но это обойдется дороже, займет больше времени, так как процесс трудоемкий.

Как выбрать уличную входную дверь

Ни для кого не будет секретом, что рынок входных дверей переполнен продукцией от разных производителей, конкурирующих между собой. Однако преобладающее большинство продукции представляет собой полотна, предназначенные для установки на входе в квартиру из лестнично-лифтовых узлов. Если же речь идёт о двери, граничащей с уличным пространством, к ней предъявляются повышенные требования:

  • Увеличенный слой утеплителя в теле створки для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче.
  • Многослойная антикоррозионная обработка, исключающая разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
  • Одно из главных условий – наружная отделка полотна должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков, промерзания в зимний период, а также не выгорать под воздействием прямых солнечных лучей.
  • Несущая рама должна быть также наполнена изолирующими материалами, исключающими образование мостика холода.
  • Уплотнение в притворе должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить полную ветрозащиту помещения при закрывании двери.
  • Учитывая, что частные жилые дома всегда были объектами повышенного внимания злоумышленников, дверь должна иметь необходимые уровни защиты от взлома и несанкционированного проникновения в помещение.
  • Если коттедж выполнен по архитектурному проекту и все элементы фасада гармонируют между собой, внешний вид конструкции заполнения проёма должен органично вписываться в общий облик здания.

Рис. 4. Наружная входная дверь

Несомненно, все перечисленные параметры сильно влияют на стоимость входной двери, поэтому к выбору и покупке данной детали здания необходимо подойти с особым уровнем ответственности, потому что планируемый срок эксплуатации наружной двери превышает 10 лет.

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

  • Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
  • Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
  • Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
  • Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

  • Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
  • Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

  • на анкеры;
  • на каркас из металла;
  • на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В “хрущевке”

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

  • Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
  • Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

  • Глухая – изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
  • Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.
Усадка дома может вызвать перекос дверного проема

Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений

Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.
Для крепежа металлических дверей используют анкеры

Прочность

У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции

Проверяем качество работ монтажной бригады

Дверь приобретается не на один-два года, а на десятки лет, поэтому очень важно, чтобы она была установлена правильно. Знание основных моментов, влияющих на качество монтажа, поможет вам проконтролировать работу установщиков и получить действительно надежную защиту от «нежданных» гостей

Дверной короб должен быть без перекосов

Неточное выравнивание дверной коробки по горизонтали и вертикали – наиболее распространенная ошибка при установке. Дверь должна стоять абсолютно ровно, даже если сам проем геометрически неточен. Чтобы избежать этой ошибки, опытные мастера используют специальный инструмент – уровень (лучше всего лазерный) – который позволит выставить дверь с максимальной точностью.

Еще одной причиной возникновения перекосов является некачественное выравнивание поверхности и недостаточная очистка посадочных мест от наплывов раствора. Эти изъяны мешают правильно выставить дверной блок. Во время работ следите за монтажниками, чтобы они произвели качественную зачистку дверного проема.

Дверь, установленная с перекосами, со временем прогибается, появляются ненужные щели. Как следствие, снижаются ее защитные возможности.

Как проверить дверную ручку и замок

После завершения монтажных работ обязательно проверьте ручку и замок. Дверь должна без труда открываться и закрываться на все обороты, не должно быть слышно звуков от трения ригеля. Ручка не должна болтаться или нажиматься слишком тяжело, правильным считается наличие небольшого люфта – это значит, что замок вмонтирован верно и нигде не заклинивает. Правильно установленная фурнитура не должна создавать проблем во время эксплуатации.

Внешняя отделка дверей должна оставаться в первичном виде

Проверяйте внешнюю отделку металлической двери на наличие царапин или вмятин – как после транспортировки, так и после установки. При обнаружении недостатков лучше вообще отказаться от такой двери. Если изделие начало портиться от воздействия небольшой физической силы, тогда о каких защитных или антивандальных свойствах может идти речь?

Как по глазку определить, правильно ли установлены двери

После завершения монтажа обязательно посмотрите в глазок. Если он обеспечивает тот угол обзора, который указан в документации – значит, дверь установлена правильно, перекосов нет. Если же угол обзора нарушен – это говорит о том, что в процессе монтажа были допущены ошибки, и вы вправе требовать от монтажников их устранения.

Обратите внимание на петли

Перед тем, как принять работу, обязательно проверьте петли – они должны быть не тугими, не должны создавать шума и скрипа при открытии или закрытии дверей. В противном случае мастер должен их смазать. Когда вы проверите все важные узлы двери и убедитесь в том, что все находится на своих местах и правильно функционирует – можете смело подписывать акт выполненных работ!

Варианты крепления конструкции

Разработаны разные методики закрепления рамы в проёме. Всё зависит от материала и конструктивных особенностей дверей.

Число точек фиксации по периметру рамы — не меньше 10. Как минимум:

  • по 3 с каждой боковой стороны;
  • по 2 сверху и снизу.

Вариант первый. Лутка фиксируется за проушины, используются анкеры. Такая методика считается подходящей для любой конструкции. В заводских условиях на металлических дверях изготавливаются проушины, когда конструируется корпус.

Монтаж дверей на проушины

Но если дверь пластиковая или деревянная, в этом случае детали прикручивают саморезами.

Если нет анкера, допустимо использовать стальной штырь, сделанный из обычной арматуры (сеч. 1 см). Один край должен быть расплющен молотком (шляпка), другой — заострен. Этот штырь забивается до упора в заготовленное отверстие, после чего его приваривают к проушине.

Вариант второй. Крепежи устанавливаются через полотно. Тогда отверстия делаются в торце рамы. А вот болты (штыри) углубляются в стену тем же способом, что приведен ранее. Но они закрепляются непосредственно на коробке.

Крепление двери сквозь коробку

В деревянном (пластиковом) материале нужно высверливать аккуратные углубления для установки головок болтов впотай. 

Вариант третий. Фиксирование дверной рамы металлическими захватами. Если стены здания монолитные (железобетонная конструкция), тогда этот способ будет считаться наиболее приемлемым. Никаких отверстий бурить не надо. С наружной стороны дверная коробка удерживается с помощью особой окантовки. Изнутри крепится металлическими зацепами, что приварены к внутренней части стальной рамы.

Сперва закрепляют сторону, где располагаются петли. Первой крепится верхняя точка, затем остальные до низа. Закручивается первый болт. Правильность положения коробки, чтобы не допустить перекоса, проверяется уровнем. Тем же способом контролируется вертикаль после установки каждого последующего болта.

После фиксации этой стороны навешивается дверное полотно. Нужно проверить натяжение коробки. Дверь должна открываться без лишних усилий. Следует убедиться, что зазоры и деформация отсутствуют. Только тогда допустимо приступать к креплению второй стороны.

Полотно в очередной раз снимается. Болтами фиксируются:

  • вертикальная стойка рамы;
  • притолока (верхний брус);
  • порог.

Одновременно уровнем контролируется положение лутки после установки каждой очередной крепежной детали. Затем снова нужно вешать полотно, чтобы понять, насколько легко оно ходит, нормальное ли натяжение.

Подготовка проема к установке новой двери

Демонтаж старой двериНа фото красным кружочком обведён один из дюбелей, которые необходимо выпилитьДемонтаж дверной коробкиДемонтаж старой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка

От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора

При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена

Подготовка дверного проема

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

  • Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
  • Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
  • В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
  • Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
  • Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
  • В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Порядок работы по монтажу двери

  • Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
  • На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

  • Вставить изделие в проем.
  • Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

  • Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
  • Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
  • Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

  • Через проушины проделываются отверстия в стене.
  • Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
  • На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

  • Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
  • Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.

Подготовительные работы

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

  • снять старую дверь;
  • очистить края стен от уплотняющего материала;
  • при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

  1. снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
  2. убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
  3. деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.